Galeria Fotografica de Argentina

El Parque Nacional Río Pilcomayo fue creado para proteger pastizales, esteros, cañadas, lagunas y selvas en galería.

2012-01-31T07:31:00.006-03:00

El Parque Nacional Río Pilcomayo se encuentra al noreste de la provincia de Formosa y cubre 47.754 hectáreas que bordean el río que le da nombre y limitan con la República del Paraguay.

El potente curso de agua del río Pilcomayo nace en las estribaciones de los Andes bolivianos y corre por abruptas pendientes arrastrando sedimentos.

Al llegar a la llanura chaqueña, el limo se deposita colmando su cauce y ocasionando un fenómeno de retroceso que se rompe cada vez más cerca del oeste provincial, llegando en la actualidad hasta la localidad de Santa Teresa.

Desde este punto, el derrame origina el bañado de la Estrella y, antes de llegar al final de su recorrido, alimenta los principales riachos de la cuenca hídrica del norte formoseño.

Esteros, cañadas, lagunas y selvas en galería distinguen a la región del Chaco húmedo u oriental, protegidos por el Parque desde el año 1951.

Por su relevancia bio-ambiental, esta reserva fue incluida en la lista de los humedales de importancia internacional (Convención Ramsar). La geografía y los desniveles del terreno facilitan la diferenciación de los sectores inundables, originando la diversidad ecológica de la zona.

Se puede decir que, en alguna medida, el Parque Nacional Río Pilcomayo nació con su ambiente seriamente alterado.

La ley de creación le asignó 285.000 hectáreas. La protección del lugar comenzó a ponerse en práctica trece años después, cuando Formosa ya era provincia.

Durante ese período, el área siguió modificándose profundamente por la actividad agropecuaria. Luego, la provincia influyó para que se redujera su superficie a las actuales 52.000 ha, ofreciendo a cambio 10.000 ha en el oeste de la provincia (lo que dio origen a la Reserva Natural Formosa).

El problema de la hacienda de los pobladores que estaban dentro del Parque tardó muchos años en solucionarse y, mientras esto no ocurría, el ganado producía grandes alteraciones en el ambiente, e incluso se convirtió en hacienda chúcara en la soledad del monte.

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La actividad nocturna en Buenos Aires es permanente.

2012-01-25T07:59:00.005-03:00

Conciertos, festivales, teatro, cine, reuniones en cafés. Milongas y casas de tango. Pubs, discotecas y Bowling. La actividad nocturna en Buenos Aires es permanente.

A partir de las 19 (en invierno ya oscuro desde hace una hora, en verano cuando apenas comienza a caer el crepúsculo) se puede empezar a vivir la noche porteña (que recién termina cuando las primeras luces del día la sorprenden).

¿Antes o después de cenar? Aunque no se acostumbra a cenar antes de las 21, la oferta de la ciudad está preparada para todos los gustos, paladares y bolsillos.

Los que prefieren comer temprano y después ir a escuchar música, al teatro o a hacer compras pueden elegir un pub del microcentro o de Recoleta, un patio de comida de los shoppings (que funcionan mientras el centro comercial permanece abierto) o un restaurante.

Pero además se puede comer, aun de lunes a viernes, hasta después de la 1 de la madrugada, cuando terminan algunas obras de teatro y está por comenzar la última función de los cines.

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Ischigualasto basa su valor e importancia en el agreste paisaje y su riqueza paleontológica.

2012-01-20T06:57:00.006-03:00

Su fama radica en la gran cantidad de restos fósiles que yacen, condensados, desde el período triásico de la Era Secundaria que comenzara hace unos 248 millones de años y que se caracterizó por la expansión de los primeros dinosaurios y mamíferos.

El Parque provincial de Ischigualasto o Valle de la Luna, situado en el extremo norte de la provincia de San Juan, en el Departamento Valle Fértil, es un área protegida de 275.369 ha., célebre a nivel científico, ya que resguarda una importante reserva paleontológica.

Es el único lugar donde puede verse totalmente al descubierto y perfectamente diferenciado todo el periodo triásico en forma completa y ordenada. Se calcula que las formaciones geológicas de este sitio tienen una antigüedad entre 180 y 230 millones de años.

En su base está instalado un centro de interpretación, que funciona a modo de museo también y tiene un recorrido explicado donde se muestran los procesos para extraer un fósil y se explican particularidades de los mismos. Dentro del Parque se sitúa el Cerro Morado, antigua chimenea de un volcán ya extinto, a la que se puede ascender contratando a un guía en la base del parque, para obtener una vista privilegiada, el tiempo de la ascensión es de 1 h aproximadamente.

Submarino, principal atractivo del parque.

El nombre de "Valle de la Luna" le fue dado por Victorino de Jesús Herrera, de la familia dueña de la gran estancia Ischigualasto, hacia 1940. Un primer reportaje fue hecho por el fotógrafo sanjuanino Rogelio Díaz Costa. Comenzó a ser conocido y visitado cuando en marzo de 1967 el fotógrafo Antonio Legarreta y el periodista Federico B. Kirbus [1] publicaron un artículo ilustrado en el rotograbado de La Prensa con el título "Riqueza y belleza natural del Valle de la Luna".

Este parque provincial fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el 29 de noviembre de 2000.

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Parque Criollo y Museo Gauchesco "Ricardo Guiraldes".

2012-01-15T14:05:00.013-03:00

Este Parque y Museo fueron creados en 1937, por decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia.

Las obras se inauguraron el 16 de Octubre de 1938, después de intensos trabajos, tuvo decidida importancia la actividad desplegada por Don José María Bustillo, ministro de Obras Públicas de la Provincia, que llevó adelante la idea fundadora, Don José Antonio Gûiraldes, hermano del poeta, Intendente entonces de San Antonio de Areco y miembro de la Comisión oficial y don Enrique Udaondo, presidente de la misma y luego primer Director.

En Diciembre de 1979 fue transferido por la provincia de Buenos Aires a la Municipalidad de San Antonio de Areco. De allí en más el municipio recibió y quedó en posesión del Parque Criollo y Museo gauchesco “Ricardo Gûiraldes”. Y con fecha 10 de Noviembre de 1999 por decreto presidencial fue declarado Monumento Histórico Nacional.

El Parque Criollo y Museo, ofrece expresiones del pasado argentino que se vinculan con el gaucho, sus costumbres, usos, enseres, medios de vida y aporte a la grandeza del país. Puesta la Institución bajo el nombre ilustre de Don Ricardo Gûiraldes, le atañe principalmente todo lo vinculado a la personalidad y obra literaria del escritor, circunstancias que Gûiraldes trata en su obra “Don Segundo Sombra”.

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El Museo Paleontológico Egidio Feruglio concentra los hallazgos fósiles más importantes de la Patagonia.

2012-01-08T13:35:00.007-03:00

Referente de la paleontología en la Patagonia, el Museo Egidio Feruglio (MEF) situado en el centro de Trelew, funciona en un moderno edificio inaugurado en 1999 y guarda hallazgos de considerable valor científico.

Desde el año 2004, el MEF pertenece a la categoría de unidad asociada al Conicet (Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas), organismo que entre otras acciones, le cede al MEF 11 científicos para el área de investigación.

Desde el año 2004, el MEF pertenece a la categoría de unidad asociada al Conicet (Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas), organismo que entre otras acciones, le cede al MEF 11 científicos para el área de investigación.

Todo el patrimonio del MEF, que fue acumulado, estudiado y preservado, se exhibe con el objetivo central de contar la historia del planeta tomando como referencia contextual a la Patagonia.
Bajo una concepción museológica contemporánea, el área de exhibición está diseñada a partir del período geológico actual hasta la Era Paleozoica con sus antiguos registros fósiles.

Más de 1.700 piezas fósiles y 30 ejemplares de dinosaurios que muestran las salas son acompañadas de maquetas y láminas explicativas, además de una proyección de vídeo que narra los inicios de la vida en este planeta.

Recorrimos las primeras secciones de la sala, que representan desde los primeros asentamientos humanos en la Patagonia hasta los microorganismos primitivos, donde se marcan algunos hitos de la historia natural.

En el sector principal, se concentra la Era Mesozoica con ejemplares de dinosaurios pertenecientes a los períodos cretácico, jurásico y triásico. Entre ellos, se destacan el Carnotaurus sastrei, pertenenciente al grupo de los abelisáuridos -los dinosaurios carnívoros sudamericanos más espectaculares-, el Gasparinisaura cincosaltensis, del grupo de los herbívoros y el Titanosaurus australis, con huevos fósiles de esta especie.

En la planta alta, las fotografías reflejan las distintas campañas paleontológicas llevadas a cabo en la Patagonia y los logros alcanzados gracias al esfuerzo de numerosos científicos.

El edificio del museo Feruglio también posee un auditorio que recibió el nombre de Germán Sopeña, en recordatorio del periodista que realizó una gran tarea de difusión científica en el sur.

Además de numerosos programas para grandes y chicos, se realizan visitas guiadas para grupos de 30 personas, en idioma español, inglés, italiano y alemán.

Asimismo, el museo posee una muestra itinerante que recorre todo el mundo con el objetivo de divulgar la riqueza paleontológica de la Patagonia.

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San Blas de los Sauces cuenta con paradisíacos balnearios naturales, desafiantes quebradas y ruinas incaicas.

2012-01-03T08:58:00.019-03:00

San Blas de Los Sauces es un departamento ubicado en la provincia de La Rioja, en el extremo norte de la Sierra del Velasco, limitando con Famatina hacia el sur y con Catamarca hacia el Norte.

Tiene una altura promedio de 990 m.s.n.m, compuesto por 16 pueblitos con nombres que rememoran las ya desaparecidas culturas aborígenes, ubicados a lo largo de 50 km sobre la mítica Ruta 40.

Cuenta con numerosas actividades productiva, pudiéndose identificar como las más importantes el cultivo de olivos y duraznos. Sus recursos turísticos se relacionan con paradisíacos balnearios naturales, desafiantes quebradas y ruinas incaicas como las Ruinas de Hualco.

Todo el departamento de San Blas de los Sauces, representado a través de diversos pueblitos sobre la serpenteante Ruta Nacional Nº 40, goza de un microclima singular que lo constituye en lugar de descanso.

Bonitas iglesias, cultivos de hortalizas y frutales, variedad de productos regionales, casonas de adobe, esparcimiento, alojamientos, venta de artesanías y comidas típicas, festividades folclóricas, y sobre todo el carácter cordial de los lugareños, hacen de San Blas de los Sauces, un centro turístico especial para disfrutar en vacaciones en La Rioja.

Un destino donde podemos realizar diferentes actividades como turismo de aventura, turismo arqueológico, safaris fotográficos, esparcimiento en sus balnearios, etc. En cuanto a alojamientos, cuenta con una amplia oferta de hoteles, hosterías y cabañas, hasta casas de familia y camping.

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Quebrada de los Cóndores: La Rioja atesora lugares recónditos y casi anónimos que no integran los circuitos masivos turísticos.

2011-12-26T09:55:00.004-03:00

La Rioja atesora lugares recónditos y casi anónimos que no integran los circuitos masivos turísticos. En el vértice sur, a 150 kilómetros de la ciudad capital, la Quebrada del Cóndor es un claro ejemplo de que aún restan sitios por descubrir.

El viaje a la reserva natural Quebrada de los Cóndores se efectúa en vehículos doble tracción y parte desde Tama, un pueblito que descansa a 180 kilómetros al sur de la ciudad de La Rioja, hasta la Sierra de Los Quinteros. Bendecidas por una remota geografía, estas singulares serranías de rocas de granito, tapizadas de pastizales, pequeñas quebradas y cactus en flor, protegen al 80% de esta comunidad de cóndores andinos, integrada por 150 ejemplares. Una especie que en todo el continente está al borde de la extinción.

La posta. Alcanzar el puesto rural de Santa Cruz de la Sierra demanda tres horas de camino. Pero el tiempo no se siente, porque el paisaje ondulante asciende con suavidad y arrulla al viajero. Este es el punto base para alcanzar la Quebrada de los Cóndores. José de la Vega es un hombre cansino y cordial, y anfitrión de la centenaria casa donde vivieron sus antepasados. Hoy, su morada, está abierta a las visitas.

Un comedor rústico es el escenario para degustar las delicias de la cocina riojana que se sirven, como cazuela de gallina, cabrito la horno de barro, locro, empanadas, puchero de cabra y frutas silvestres cosechadas “in situ” por el mismo visitante.

Hacia la Quebrada. Desde el puesto rural sale una cabalgata hacia una bella saliente montañosa cercana al hogar de los dueños del lugar: los majestuosos cóndores que planean orondos el firmamento riojano. La excursión comienza con una caminata hasta el sitio donde aguardan los caballos, para emprender la cabalgata que dura casi una hora y media, tiempo necesario para atravesar los 4 kilómetros hasta el mirador natural. El recorrido, lento y de precaución, sortea pequeños arroyos y vertientes que brotan entre las inmensas rocas, hasta llegar al desfiladero que conduce al ‘Mirador de los Cóndores’. Esta platea natural es un gigantesco peñasco que sobresale del acantilado unos 3 ó 4 metros, a más de 1800 msnm.

Luego de transitar una angosta huella que serpentea la montaña, alcanzar la cima de esta saliente que domina el paisaje, es el gran secreto. Desde ahí se divisan hileras de montañas cubiertas de verde, varios riachuelos que marcan un trazo profundo entre las quebradas y el camino hasta la posta. La abrumadora presencia del acantilado, escogido por estos reyes del aire para establecer su morada, causa una dosis de impresión. Tal vez por ello, desarrollaron la capacidad de vivir en estas recónditas montañas, cuyos recovecos y relieves son óptimos para proteger los nidos.

La aparición de ellos en escena no se hace esperar. Más de cuarenta cóndores planean sigilosos ante la presencia de extraños, lo cual no impide que regalen un vuelo sincronizado durante dos horas.

El atardecer marca el regreso, con el sol que se oculta y un descenso liviano que sella un encuentro hipnótico con los reyes del cielo: los cóndores de la Quebrada.

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El solitario Pucará de Hualco, una ciudad de piedra, de más de mil años de antigüedad.

2011-12-23T17:45:00.003-03:00

En una ladera de la sierra de Velasco, al norte de la provincia, hay una ciudad de piedra, de más de mil años de antigüedad. Sus paredes atesoran la memoria de la cultura hualco. Turistas, científicos y arqueólogos la recorren hoy.

La excursión hacia las ruinas de Hualco comienza directamente en la ruta 40, que hace las veces de calle principal del puñado de pueblitos desperdigados a la vera de la ruta y del río Los Sauces. Este río cristalino es aprovechado por los agricultores para sembrar los terrenos aledaños con frutales y hortalizas.

Durante el trayecto, el guía local Fabián Yapura lleva a los turistas a conocer los distintos pueblitos de la zona, sus pintorescas iglesias y sus casitas de adobe en completa armonía con la naturaleza.

En Alpasinche, uno de esos pueblitos, llaman la atención sus añosos viñedos, cuyos frutos se muelen en las bodegas familiares donde se hace el vino patero.

Al llegar a la localidad de San Blas se ve la iglesia homónima –data de 1732–, donde cada 3 de febrero se rinde culto al santo patrono de las gargantas en una fiesta religiosa que es un verdadero festival de la canción.

A menos de un kilómetro se bifurca la ruta y hay que dejar la ruta nacional 40 para tomar a la izquierda y adentrarse en el paisaje montañoso y de las quebradas de Hualco.

El camino agreste que conduce a las quebradas, contrasta con la tupida vegetación que se ve en el valle que duerme a sus pies. El verdor le dio el nombre a la zona conocida como Valle Fértil o Valle Vicioso.

Trío de quebradas. Más adelante aparece la quebrada El Rincón, la primera de una tríada que incluye la de Hualco –donde está emplazado el sitio arqueológico– y la de Andolucas.

La quebrada de Andolucas es famosa por los profundos remansos que se forman con las aguas frescas que bajan de la montaña y caen con fuerza en forma de chorro en un gran piletón natural llamado la Olla de Andolucas.

Además cuenta con camping e infraestructura para quedarse varios días, al igual que El Rincón. Otras tres quebradas completan el mosaico natural, pero el acceso a sus remansos de agua son exclusivos para aventureros que se atreven a escalar gigantescas rocas rodeadas de cactus en flor. La postal vale la pena.

Centro de Interpretación. El Centro de Interpretación fue inaugurado el pasado 30 de enero. Está construido con materiales de la zona como adobe, madera y caña.

Es el punto de partida donde comienza el circuito hacia las ruinas propiamente dichas.

En este lugar se exponen muchos de los objetos encontrados durante las excavaciones: vasijas, recipientes de barro, puntas de flechas, adornos y hasta una urna funeraria de aproximadamente 50 centímetros de diámetro con huesos en su interior.

Además hay gigantografías que explican desde el descubrimiento del lugar en la década de 1950 por el cura Martín Gómez hasta los últimos trabajos de restauración.

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Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio dedicado al que fuera quíntuple campeón de Fórmula 1.

2011-12-18T09:27:00.015-03:00

El Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio es un museo dedicado al piloto de automovilismo de competición homónimo. Está ubicado en el centro de la ciudad de Balcarce, Provincia de Buenos Aires - Argentina, a pocas cuadras de la casa donde, el 24 de junio de 1911, nació el que fuera quíntuple campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio.

En este museo se puede ver una gran exposición, contando con 27 automóviles y todos los trofeos del campeón mundial de Fórmula Uno. Desde la reconstrucción del Ford A (1929) con el que debutó Fangio; el original de la Negrita que impulsó su destino a Europa; la Chevrolet 39, en la que corriera la Buenos Aires-Caracas; además de automóviles pertenecientes a amigos corredores del mismo, tales como los de Oscar y Juan Gálvez, el Ford V8 de Finochietti, el de Eduardo Casa, el Baufer de los hermanos Emiliozzi.

Cuenta con una planta baja y 8 bandejas en las cuales se puede apreciar diferentes autos utilizados por el "chueco" Fangio como así también trofeos, fotos y demás objetos de interés general para el público. Una de las bandejas más visitadas es la Nro 4 se trata la Epopeya Sudamericana del Turismo de Carretera recordándose el Gran Premio de América del Sur (Buenos Aires - Caracas).

Se exhibe el auto Chevrolet 1939 cupé - Nro 1 color rojo - original de Juan Manuel Fangio, del vuelco en Huanchaco, al norte de Lima - Perú, que costara la vida a su acompañante Daniel Urrutia.

Cuenta con una visita guiada sobre la historia personal del corredor: el Turismo de Carretera. En 1986 se crea, de la mano de Juan Manuel Bordeu y Juan Manuel Fangio, la Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, con el objetivo de dar difusión a las actividades que se llevan a cabo en el Centro Tecnológico Cultural y Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio. Esta organización no sólo está dedicada a la gestión y mantenimiento del Museo sino que organiza eventos deportivos y actos culturales en la ciudad en la que se encuentra instalada.

El Museo posee una muestra del patrimonio histórico del automovilismo argentino., pudiéndose citar como ejemplo el Ford A de 1929 con el que Fangio inició su carrera.

También se exhiben coches de otros pilotos argentinos como los hermanos Gálvez, los Emiliozzi, y el del sobrino del corredor Juan Manuel Fangio II.

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El Museo Municipal Mario Brososki es un museo dedicado a las reliquias de la corbeta Swift.

2011-12-16T10:57:00.004-03:00

El Museo Municipal Mario Brososki es un museo dedicado fundamentalmente a la conservación y exhibición de las piezas y elementos que periódicamente se rescatan de la corbeta Swift hundida en la ría Deseado (Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, Argentina) en el año 1770.

Todos los restos se hallan cuidadosamente documentados en el museo y presentados mediante paneles que contienen fotografías, gráficos, diagramas y textos.

El museo fue creado en el año 1983 como “Museo Regional Provincial” con el objetivo de resguardar el patrimonio de Santa Cruz, destacándose los restos que se habían recuperado, hasta ese momento, de la Corbeta Inglesa H.M.S Swift descubiertos el año anterior.2 El nombre del museo le fue otorgado en homenaje a uno de los jóvenes buzos oriundos de dicha ciudad que colaboró en el hallazgo del pecio, quien falleciera trágicamente al poco tiempo.

Este museo cuenta hoy en día con una colección de más de 400 piezas provenientes del pecio, en su gran mayoría obtenidas por medio de trabajos de arqueología submarina. Además hace pocos años se sumó la colección del Padre Manuel Molina, de material lítico de sociedades de cazadores-recolectores, conocidos en tiempos históricos como Tehuelches.

La nave de guerra británica HMS Swift fue construida en 1762 en el astillero de John Greave en Limehouse, a orillas del río Támesis, y botada en 1763. Era una sloop of war (categoría equivalente a la de corbeta en la nomenclatura española), que contaba con 28 metros de eslora y estaba armada con 14 cañones de 6 libras y 12 pedreros de 1/2 libra.

Apostada en la base británica Puerto Egmont, en las Islas Malvinas, la corbeta emprendió un viaje exploratorio por las costas patagónicas antes de que cayera el invierno de 1770.

Una tormenta los obligó a recalar en Puerto Deseado. Entrando a la ría Deseado encallaron en una roca sumergida y, a pesar de que tras deshacerse de mucha de la carga lograron liberar la nave, minutos después se toparon con un segundo escollo no cartografiado. A las seis de la tarde del martes 13 de marzo de 1770, el barco se hundió.

Murieron tres de los noventa y un tripulantes (el cocinero y dos soldados). El cuerpo del cocinero apareció días más tarde y lo enterraron tras un improvisado funeral.

Los náufragos permanecieron a la intemperie durante un mes, hasta que fueron rescatados por la única otra nave británica en Malvinas en ese momento: la Favourite. El rescate fue posible gracias a que los sobrevivientes de la Swift acondicionaron una chalupa y enviaron siete hombres a buscar ayuda a Malvinas.

Info:

Lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 hs.
En temporada alta, también permanece abierto los días sábados y domingos de 15:00 a 19:00 hs.

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El Museo Histórico Regional de las Colonias de San José (Entre Ríos) recuerda la primera colonia agrícola de la provincia.

2011-12-06T17:41:00.004-03:00

El 2 de julio de 1857, un grupo de inmigrantes provenientes de Francia, Italia y Suiza, llegan a estas tierras para dar origen a la primera colonia agrícola de la provincia. Provenían de Alta Saboya, Piamonte y Valais.

Las sucesivas guerras, la falta de trabajo, el reducido espacio que tenían para cultivar, la apertura de América a la colonización y la esperanza de una vida mejor, fueron algunas de las causas que los impulsó al desarraigo.

El Museo Histórico Regional de las Colonias de San José (Entre Ríos) fue creado el 24 de Octubre de 1957 con motivo de los festejos del Centenario de la Colonia San José, primera colonia agrícola de Entre Ríos.

En ese entonces la Comisión de Conmemoración decidió mantener un recuerdo permanente de esos colonos suizos, franceses e italianos que la fundaron.

Así nació el museo. Es una Institución dependiente del Municipio local, que funciona con sede propia en el edificio de una antigua casa de familia de 1867.

Originalmente las salas correspondían a las habitaciones de la vivienda. Luego el museo debió ampliarse por el aumento de piezas en su colección.

En la actualidad además de las salas de la casa, se cuenta con un buffet, y baños de uso público, un jardín de 100m2 para la exhibición de maquinarias y herramientas agrícolas y al fondo el nuevo pabellón de 1.200m2 destinado a una exhibición dinámica e interactiva denominada "Nuestros Abuelos los Pioneros".

Además de la actividad propia del museo se realizan presentaciones de libros, veladas musicales, clases de idioma y otros actos relacionados con la cultura.
Ingresar a sus salas es penetrar a la fina urdimbre de los recuerdos rescatando la memoria de otro tiempo, de pioneros que no conocieron nuestra prisa trajinada. Es recuperar un pasado de trabajos y luchas.

En una casa que data de 1885, en la que se instaló apenas unos meses después de su nacimiento, y tras la última ampliación y refacción de 1995, el museo sostiene en exposición un promedio de 500 piezas, distribuidas en recreaciones de espacios y momentos de otras épocas, mientras conserva en el Área de Restauración el conjunto de su posesión compuesto por más de 10.000 objetos.

El museo es una representación constante de los tiempos de la colonización: las labores y costumbres de entonces, las vestimentas, el mobiliario, los instrumentos profesionales y de oficio, las herramientas rurales tan necesarias para la consolidación y el progreso de estos pagos.

Nóminas de inmigrantes, documentos, relatos históricos, secuencias fotográficas, completan la muestra. Entre el patio interno y las salas posteriores se simboliza el viaje mediante velas que cuentan la experiencia de un inmigrante, y el desembarco en un ambiente sonorizado que representa la nave. Luego es posible descubrir la música, el culto, el trabajo, la educación y el entretenimiento de entonces.

El reservorio cuenta además con una Sala Rotativa en la que se preparan y exponen cada año entre dos y tres muestras correspondientes a temáticas específicas.

El Museo Histórico Regional de la Colonia San José abre sus puertas de martes a domingo de 9 a 12 y de 15 a 18.

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La Basílica de Nuestra Señora de Luján es uno de los más importantes casos del estilo neogótico de Argentina.

2011-08-06T11:06:00.005-03:00

La Basílica de Nuestra Señora de Luján se erige en la ciudad de Luján, a unos 70 km al oeste de la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires. Es uno de los más importantes casos del estilo neogótico de Argentina, junto con las catedrales de La Plata y San Isidro y la iglesia de los Capuchinos en la ciudad de Córdoba. Es un error frecuente el considerarla catedral de la diócesis a la que pertenece, ya que aquella se encuentra en la ciudad de Mercedes.

Está dedicada a Nuestra Señora de Luján, la patrona de la Argentina.

La Basílica fue construida entre 15 de mayo de 1887 y 1935. Los arquitectos fueron los ingenieros Alfonso Flamand y Rómulo Ayerza, y los arquitectos Ulrich Courtois, Ernesto Moreau, Fleury Tronqoy, Sombrum, Trouve y Laspe.

La piedra fundamental se colocó donde se encuentra el altar mayor, a una profundidad de 4 metros.

Es de color blanco, originaria de Tandil, mide 1,22 metros de lado; conforma un cubo con un hueco en el centro, donde fueron depositados el Acta fundacional -firmada por el Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor León Federico Aneiros, quien presidió la ceremonia, y por otras autoridades- monedas de distintos metales, los retratos de los Papas Pío IX y León XIII, piedras de la Gruta de Nazareth y del Monte Calvario, de las Catacumbas de Roma, de los Santuarios de Loreto, del Pilar de Zaragoza, de Monserrat, de Lourdes, de la Salette y de la Basílica de Montmartre.

Como llegar a Luján.

Los accesos a Luján por Automóvil son a través de las rutas nacionales N° 5 ,6 y 7, autopistas del oeste y rutas provinciales N° 192 y 47.

En colectivo desde Capital Federal

Línea 52
Transportes Automotores LUJAN S.A.C.I

Línea 57
Transporte Atlántida S.A.C.

En tren desde Once

Mayor información en esta página.

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Costumbres y leyendas jujeñas.

2011-06-26T11:05:00.004-03:00

La provincia de Jujuy, al igual que las otras provincias norteñas, se caracteriza por su gran variedad de Leyendas y Costumbres.

Heredadas de remotos antepasados sobreviven en Jujuy creencias en seres mágicos y legendarios, benignos y malignos.

Entre estas podemos nombrar:

La hoja de Coca.

Una leyenda cuenta que los dos hijos del Sol, Manco Capac y Mama Okllu, llegaron a la tierra con un regalo del cielo para los hombres: La COCA.

Desde tiempos sin memoria, las hojas de este arbusto participaron por tal razón, de la vida mítica, mágica y religiosa del pueblo inca. Su consumo no ha decrecido sino que, ignorando leyes y condenas se ha extendido más allá del ámbito quichua, convirtiéndose en unas de las grandes polémicas americanas a la par que importante fuente de ingresos para algunos países. En ellos, su cultivo y exportación tiene el amparo del propio gobierno que aplica para estos casos, leyes y principios morales muy particulares. En Argentina el cultivo de la planta de Coca está prohibido, no así su consumo y tenencia que esta reglamentado bajo la Ley 23.373. (Ver ley), en tanto que países como Bolivia y Perú permiten su cultivo.

Coquear es la palabra que describe la acción de mascar las hojas de coca. El coquero (quien realiza esta acción) no masca las hojas, sino que forman un bolo con las hojas (llamado "Acuyico", "Acusi", Mascada, y otras variantes fonéticas de la voz de origen quichua “Akullikuy”) y lo colocan entre las mejillas y la mandíbula donde la tienen por horas, provocando una abundante salivación que saborean lentamente.

No se parte ni se desmenuza la hoja; se la ovilla con la lengua, una sobre otra, metódica y pausadamente. En todo el noroeste Argentino, especialmente en Jujuy y Salta, son muchísimos los adeptos a este suave alcaloide y son raros aquellos que jamás la han probado. Entre los adeptos no solo están incluidos todos aquellos de origen étnico, sino también blancos, mestizos.

Los "coqueros", por lo general apelan a este vegetal para trabajar muchas horas o para acompañar las largas tertulias regadas con "bebidas espirituosas" y condimentadas con mucha "juerga". La emplean para combatir el sueño, el hambre, la sed y el cansancio. Los “coqueros” afirman que se sienten animosos, lucidos y alegres cuando la tienen en la boca, y es sabido por todo norteño que no hay nada mejor para evitar el apunamiento que un buen “acuyico”. El uso de la coca, en este caso, no es el que le dan las personas que se dedican a matar la juventud con vicios innobles.

Alrededor de las mesas de juego, asados y guitarreadas, abundan las hojas de coca y los platillos con bicarbonato que reemplaza a la “Yicta”, una pasta sólida preparada con féculas de papas y cenizas vegetales, que le dan a la saliva un sabor distinto, excitante y digestivo. La “Yicta” o el “bicarbonato (Bica)” sirve para estimular la savia de la hoja.

Ley 23.737

Sancionada el 21 de Septiembre de 1989, promulgada el 10 de Octubre de 1989 por aplicación del artículo 70 de la Constitución Nacional y publicada en Boletín Oficial el 11 de Octubre de 1989.

Art.15: La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes.

Entre los aborígenes quichuas este acuyico cumplía un rol de ritual mitológico, actualmente es entregado como ofrenda a la Pachamama al tiempo que se implora su amparo.

En la Puna es utilizado por adivinos para predecir el porvenir (Acuyicomancia); unos estudian la consistencia para extraer conclusiones, en tanto que otros observan su color y la forma que adoptan cuando se los aplasta con una roca; algunos otros los dejan secar sobre un papel al sol y analizan las manchas que se producen en el papel.

Algunos hechiceros Puneños aconsejan enterrar el “acuyico” cuando su dueño está enfermo y no arrojarlo en cualquier parte, con el fin de evitar “daños”que puedan agravar el mal, variante rural sin duda, de la medicina preventiva.

Su utilización es diversa y extensa pero, en síntesis, podría ser un residuo masticatorio que tiene características mágicas singulares y goza en general del afecto del usuario, que agradecen sus bondades dándole virtudes mánticas y místicas supletorias, como si se tratara de un ente con vida propia y muerte útil.

Ritual de la Pachamama.

Es, probablemente, la más popular de las creencias mitológicas del ámbito incaico que aun sobreviven con fuerza en algunas regiones del Noroeste Argentino (NOA) y muy especialmente en Jujuy. La difusión del mito usa como vehículo las lenguas quichua y aimara. Cuando llegaron los españoles, la Pachamama ya era una leyenda en el folklore incaico, lo cual indica que su origen hay que buscarlo en las comunidades agrícolas del occidente sudamericano.

El primero de agosto es el día de la PACHAMAMA. Ese día se entierra en un lugar cerca de la casa una olla de barro con comida cocida. También se pone coca, YICTA, alcohol, vino, cigarros y chicha para carar (alimentar) a la Pachamama. Ese mismo día hay que ponerse unos cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con lana de llama hilando hacia la izquierda. Estos cordones se atan en los tobillos, las muñecas y el cuello, para evitar el castigo de la Pachamama.

Hoy se da este nombre a la tierra en un concepto deificado. Es la Madre Tierra, como la representación del dios del bien, ella que nos demuestra generosidad en todo sentido, haciendo mudar los frutos u ofreciéndonos los minerales y riquezas guardadas en su seno.

A esta deidad periódicamente se le rinde pleitesía mediante el acto ritual denominado Challa, en afán de reparar con este rito la acción humana de hollar en su seno, al mismo tiempo se agradece los bienes que nos ofrece para nuestro sustento o las riquezas que guardaba en su seno, pidiendo que no deje de favorecernos.

La Pachamama es por lo tanto la diosa femenina de la tierra y la fertilidad; una divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. La Pacha Mama vendría a ser la diosa de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y el Estado Andino.

La Flechada.

El ritual se refiere a la participación comunitaria en la construcción de lo que será el primer hogar de una pareja de recién casados.

Una vez entregada la vivienda a los esposos, éstos organizan una gran fiesta. Previamente a los festejos se realiza una ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra, colocando en un hueco sencillos bienes cotidianos.

A continuación los hombres, armados con simbólicas flechas, apuntan a un huevo de gallina suspendido de la viga principal de la habitación. Al hacer blanco el huevo caerá en el hoyo ya preparado con la ofrenda y será cubierto con la misma tierra removida. Luego vendrán las coplas y la fiesta, donde el augurio de una nueva vida se pone de manifiesto. Cuando el piso queda perfectamente nivelado bajo los pies de las parejas bailando, “La Flechada” se habrá consumado.

Este ritual es llevado a cabo para desalojar de la flamante vivienda, a todos los demonios que pudieran haberse refugiado en ella durante su construcción, solitaria y sin amparo.

Para algunos, el huevo representa el habitáculo del mal; para otros es una forma original de agasajar a la Pachamama al tiempo que, hostigando con las flechas a los espíritus malignos, se los obligue a abandonar la vivienda.

Ukako.

Con este vocablo se designan los “altares del diablo” que el mineros suelen levantar en los rincones más perdidos de las galerías abandonadas.

Allí se rinde culto y se depositan ofrendas similares a las que se entregan a la Pachamama; coca, cigarrillos, alcohol, acuyicos y sahumerio, con la finalidad de evitar que el diablo se lleve la veta de mineral a otros cerros y deje a los obreros sin trabajo.

Al cavar en las minas, los mineros, si encuentran una veta, entronizan la figura de "Ukako" en una vieja y abandonada mina, distante del establecimiento minero. Un día viernes, en lo más profundo de la cueva, levantan el altar del Dios, que se representa con una figura con ojos grandes, orejas puntiagudas, dientes filosos, cuernos arqueados y una larga melena. En la mano izquierda sostiene un trozo del mineral encontrado y en la otra un tridente, ya en su trono, "Ukako" recibe las ofrendas.

Dicen los mineros que "el señor de las tinieblas Ukako, nada tiene que ver con el Satán de los europeos que representa el mal por el mal mismo; Ukako, en cambio, en la sepulcral oscuridad del socavón guía los pasos de los mineros como un duende protector de las minas en las montañas puneñas".

Ucumar.

También se le llama “UKUMAN”. Proviene de la voz quichua y quiere decir “cuerpo, parte material de un ser animado”. Eso es lo que era : sólo un cuerpo. Un cuerpo horrible sin alma aparente. Las cosas tan feas tienen prohibido rondar por el abanico de los sentimientos. Y era mujer, cubierta de pelos negros, largos, sucios, duros, pero elásticos. De las líneas de su rostro sólo se destacaban dos ojos pequeños, intensos, oscuros y hundidos. Los pelos que le nacían en la frente caían sobre la nariz y la boca, separados apenas por bufidos y manotazos a uno y otro lado. La boca era un tajo enorme y baboso, y los dientes salidos, aislados unos de otros, cada cual con su propio ángulo.

Si tenía senas senos o no era cuestión de polémica entre los habitantes de la aldea mitad selva mitad andes.

Cuando nació, su padre quiso ahogarla. La madre, la protegió entre sus brazos y no la abandonó nunca. Tuvo más amor por el pequeño monstruo que por sus cinco hermosos hijos anteriores. Por su celo y por su pena fue quedando sola y enfermó. Mientras agonizaba, con más fuerza que nunca abrazó y miró a ese cuerpo extraño que ella había parido.

Arrancaron de su cuerpo, rígido ya el engendro que bramaba y aullaba. Quiso la suerte que fuera arrojada a un rincón de la enorme choza, hasta tanto se cumplieran los ritos funerarios con la madre. Cuando regresaron los hermanos y el padre sin saber que hacer, entre los murmullos de la otra gente, la encontraron acurrucada y lanzado sonidos extraños, como si llorara. No fue por misericordia que salvo la vida. Había miedo en la choza.

Como no se le veían órganos genitales, pero sus piernas se manchaban de rojo cada luna, fue la “ucumara”.

Se hizo enorme, hosca y gruñona y al parecer, temerosa.

Uno de los hombres de la aldea, de su mismo tiempo, entre crepúsculos y soledades se acercaba furtivo a la aldea- choza con creciente asiduidad. No temía ni lo inmutaban los gruñidos y saltos ostentosos con que la “ucumara” retribuía sus visitas, que eran breves, pero tensas. Un día le arrojó frutas y otro día un trozo de carne humana. La tribu devoraba a los prisioneros de guerra y el dueño del enemigo muerto era el dueño del banquete. La “ucumara” comió y no dejó restos. Estaba entendido entonces que apreciaba el obsequio y por consiguiente el hombre lo repitió tantas veces como pudo, recibiendo en pagos gruñidos más suspirados, saltos menos agresivos.

Un día la aldea en pleno se encaminó al río distante, para cumplir la ceremonia anual de adoración a la creciente tumultuosa y atronadora que traía el deshielo de las cumbres blancas. El hombre regresó, eligiendo rincones para no ser visto y luego de una lucha feroz, violó a la “ucumara”.

A partir de entonces su hosquedad fue total y su furia aumentó. Odió a los hombres y al mundo circundante. Las piedras de su choza desaparecieron, arrojadas con increíble fuerza contra todo ser viviente que se aproximara.

Cuando no tuvo más piedras, huyó.

Regresó una tarde tormentosa y raptó a su violador sin que nadie se atreviera a detenerla, menos aún la víctima, vencida su resistencia a golpes y arrastrado de una pierna por los peñascos y huaycos hasta la pétrea guarida donde, imaginamos, llegó mas muerto que vivo. Allí tuvo que elegir entre la vida y las nupcias: escogió el amor, y por un tiempo su ritmo fue el ritmo de la “ucumara” que, ya grávida y desconcertada, con el abdomen hinchado y palpitante, pensaba más en sí, que en su complaciente prisionero. Un día creyó encontrar oportunidad, cuando el monstruo gemía con los dolores del parto.

Huyó de la caverna, rápido y temeroso, pero la “ucumara” entre rugidos y dolor, lo alcanzó. Le arrancó la cabeza y arrastró el cuerpo de su amor hasta la caverna. Entre llantos y convulsiones se lo comió.

Poso después nació otra UCUMARA, toda cubierta de pelos, negros, duros, pero elásticos, de la cabeza a los pies. Amamantó a su hija, le enseñó a comer carne roja y cuando el retoño ya cazaba con sus manos, con un rugido del alma, murió de muerte sencilla y se fue al cielo de los monstruos, en la paz de la montaña.

La leyenda se bifurca a partir del nacimiento del UCUMAR . Una vertiente afirma que el llanto del monstruo, por la muerte de su madre, era tan fuerte y desgarrados que llegó a los oídos de Wiracocha – espuma de mar- dios blanco de largas barbas rubias que gobernaba el Cuzco y para calmar su pena, le prometió la inmortalidad. Otro venero mitológico sostiene que Wiracocha se presentó al ucumar y para castigarlo por sus crímenes y lascivia, le dio la vida eterna vagando por los cerros y selvas. Así también lapidan a los violadores sobre quienes pendía la permanente amenaza de ser devorados por el ucumar.

La leyenda, de origen peruano, está muy difundida en Salta y Jujuy. En nuestra provincia se ubica al monstruo en los departamentos de San Pedro y Ledesma rondando los ingenios azucareros. La imaginación popular lo hacía prisionera o accionista de uno de ellos.

Ekeko.

No falta en casi ningún hogar boliviano o de origen boliviano, la representación contemporánea de este Dios menor de la mitología aimara llamado “Ekeko”. Es un muñequito bien vestido, cargado de objetos suntuosos y billetes de banco. Sobre sus hombros lleva ollas de plata, collares de oro, pequeños bolsas de coca, como símbolo de opulencia. Su rostro eufórico denota la alegría del que todo lo tiene. Sus facciones no son las de “Cholo” o indio del altiplano, sino que parecen actualizadas con finos bigotes al mejor estilo de los galanes cinematográficos de los años treinta. Es el Dios de la abundancia.

De vez en cuando, en las engalanadas caravanas de automóviles que acompañan a los templos a las parejas de novios de origen boliviano, se lo ve infaltable sobre la carrocería de vehículos cubiertos de punta a punta por vajillas de plata, ponchos de vicuña, mantas cochabambinas, monedas y dinero de todo tipo entre cintas multicolores, flores y cuadros de los santos preferidos, ornato que representa los augurios de los invitados para los contrayentes.

Hoy todos se refieren a él bromeando (indígenas incluidos) pero, por “esas cosas”, es un penate siempre presente en un lugar destacado de la vivienda, que recoge el anhelo de sus moradores por una vida más placentera, sin angustias económicas.

Idolillos que traen fortuna son comunes en numerosas mitologías de todo el mundo, pero lo que provoca curiosidad es el atuendo moderno con que la imaginería popular viste a este Dios menor precolombino.

Abundancia, amor afortunado, virilidad, fertilidad y en síntesis, felicidad; dones del idolillo que da sin enajenar libertad o moral alguna: ¡ Por fin un Dios realmente Generoso !

Manca Fiesta.

Cruzando el río Toro Ara, desde La Quiaca hacia Yavi, a campo abierto, se dan cita los Puneños el tercer domingo de Octubre para hacer la Manca Fiesta.

Fiesta de la Olla, quiere decir este vocablo híbrido compuesto quichua-castellano. Quizas le llamen asi porque las ollas que llevan los alfareros aborígenes, ocupan un lugar destacado en todos lospuestos de trueque o venta donde, junto a ellas, pueden encontrarse tejidos de Suripugio, cacharros de barro cocido de Casira, barraganes de Pozuelos y Santa Catalina (que allí llaman barracanes) y fruta fresca de Sococha o Talina.

Llegan Puneños desde los cuatro vientos y llegan también bolivianos de los pueblos próximos a la frontera. Poco es lo que se vende, mucho lo que se trueca. La ganancia es pobre pero la diversión es rica.

La fiesta-Feria dura varios días, tanto como se necesiten para agotar las mercancías y las expectativas. Hay música de quenas y anatas, retumbo de cajas, chisporrotear de charangos. Hay coplas de amor y regateos sin fin en quichua y en español. Hay cantos y bailes; “encuentros” y apresurados romances al mejor estilo Puneño: pocas palabras, mucho juego de manos y hechos concretos al anochecer entre arenas blandas y telares confidentes.

Humildes artesanos exhiben sus creencias a la par de orgullosos plateros que sonríen con un ojo en tanto que con el otro vigilan sus filigranas. No faltan los brujos, un poco médicos, pero fundamentalmente yuyeros sabios que con todo lo curan, todo lo adivinan y lo solucionan.

Los canastos sin orden ni concierto exponen mil chucherías, revueltas y ansiosas por mudar de alojamiento.

Entre ellos se camina, se come y también se duerme. Los ponchos multicolores llaman los ojos de todos “Mucho poncho, poca plata” protestan los que venden a los que quieren comprar por nada.

“Una collita de polleras inquietas elige hombre y le canta una colpa; si el escogido acepta, la toma de la mano y ya hay noviazgo en la Manca Fiesta.” En la Manca fiesta la iniciativa amorosa será siempre atributo femenino. Ella dirá con su encanto que esta sola esperando. No hay ofensa en el callado rechazo.

La feria toma color y bullicio después de la primera noche. Todos han exhibido lo que tienen y quieren trocar o vender.

Octubre es un lindo mes, más allá de Toro Ara, entre La Quiaca y el pueblo Marqués de Yavi. La Puna calma sus vientos para que se escuchen las propuestas copleras de la Manca Fiesta.

Duende.

Le llaman “dobente” en la Puna. Es el duende universal en su versión puneña. Creen en él y le temen.

Son espíritus de la naturaleza que vagan en todas las soledades campesinas del mundo y que probablemente tenga su origen con la llegada del español. Son lo quiméricos seres nacidos en las fantasías populares de todos los países, que tienen de común entre sí su tamaño liliputiense, su genio travieso, inquieto y juguetón y su constante afición por torturar a los hombres, niños y doncellas, de mil maneras distintas.

En la puna se lo identifica desnudo y de no más de 50 centímetros de altura; tiene una mano de hierro y otra de lana y un enorme sobrero de ala ancha, que le cubre por entero desde arriba su pequeño cuerpecito.

Duendes buenos, duendes malos. Ni muy buenos ni muy malos. Siempre traviesos. En Jujuy se esconde tras la roca solitaria de la Puna y en las profundidades del manantial. En las selva se los conoce muy poco y en los llanos se los ignora.

Dice la tradición, que siempre es bueno llevar un rosario o un lazo. Sirven para alejarlos. A gente de estas armas llevar, no se atreve el duende sombrerudo.

Cuentan algunos paisanos, que, en ciertas ocasiones le han oído tocar la guitarra en los cerros, de una manera triste, y cantar como lagrimeando.

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Áreas naturales protegidas de Argentina.

2011-06-26T10:04:00.009-03:00

La República Argentina cuenta con parques y reservas naturales que pertenecen al Estado Nacional Argentino y que, por tanto, son patrimonio de todos los ciudadanos argentinos, formando un sistema nacional de áreas protegidas por ley.

Aunque la cantidad de Parques Nacionales, reservas naturales y Monumentos Naturales es numerosa, la cifra aún puede incrementarse dado que existen sitios de gran valor paisajístico natural, o de gran valor ecológico natural, o ambas cuestiones a la vez, que les ameritan para ser integrados dentro del sistema nacional argentino de áreas protegidas. Incluso este sistema puede involucrar áreas culturales (con más precisión: arqueológicas —como laCuevas de Las Manos-, històricas o de otro tipo).

Argentina es un estado pionero en el establecimiento de Parques Nacionales naturales, el primer Parque Nacional se origina en 1903 a partir de la donación que hizo el perito Francisco Pascasio Moreno de un extenso y bello territorio a orillas del lago Nahuel Huapi (Isla del Yaguar en idioma mapudungun).

Tal territorio le había sido obsequiado a Moreno por el estado nacional como premio a sus servicios. Moreno, en lugar de quedárselo como una estancia, decidió devolverlo al Estado. En cierto modo con esto hacia una devolución (a su modo) a la población originaria de la región (poyuches y vuriloches) y con ella, también, a toda la Nación Argentina.

Ese primer Parque Nacional, creado en 1903, fue claramente delimitado en 1937 y llamadoParque Nacional del Sur, para ser luego el actual Parque Nacional Nahuel Huapi.

Sistema de protección.

El sistema nacional de áreas protegidas tiene actualmente las siguientes categorías:

Parque Nacional: suele ser, como su denominación sugiere, un área natural deespecial belleza paisajística, o, en su defecto, un área de alto valor ecológico. En un Parque Nac. la actividad antrópica se reduce al máximo.

Reserva Natural: las reservas naturales suelen ser contiguas a los P.N., aunque en ciertos casos son áreas aisladas en las cuales se preserva o un paisaje, o un ecosistema o una especie (tal es el caso de la Reserva Natural Nacional Formosa, creada para salvaguardar a los armadillos gigantes llamados tatú carreta y a los
yaguaretés). En una R.N. se permiten actividades económicas humanas limitadas, que no afecten negativamente al patrimonio natural.

Monumento Natural: esta categoría incluye a las zonas en las cuales lo interesante es principalmente inherente al reino mineral, por ejemplo geoformas —formaciones geológicas curiosas o atractivas—. Se consideran asimismo Monumentos Naturales a especies vivientes tales como la taruca, la ballena franca austral, el huemul, el yaguareté, el aguará guazú, el pino del cerro, el lahuán o alerce patagónico. Siendo candidatos a tal tipo de protección el oso de anteojos, la vicuña, el cóndor, el guazú ti o venado pampeano, el pehuén o araucaria araucana, el curi o araucaria misionera, etc.

Reserva Natural Estricta: esta categoría significa a zonas que son refugio de especies autóctonas o ecosistemas bajo grave riesgo.

Reserva Silvestre y Educativa: en esta categoría se incluyen, tal cual la denominación lo indica, zonas que pueden ser útiles para la didáctica en la preservación de la ecología y la vida silvestre.

En diversos regímenes (áreas naturales de jurisdicción nacional, de jurisdicción provincial, municipal, o administradas por universidades nacionales o por ONG) a fines de 2005 se consideraba la existencia de una red constituida por 250 áreas naturales protegidas en Argentina.

Del total, sólo el 22% de la superficie correspondía a la categoría de áreas protegidas estrictas, esto es: aquellas en las cuales la única actividad humana permitida es la visita o un turismo agreste y de aventura, el 78% de la superficie de las áreas naturales (especialmente las de categoría Mab, las provinciales y las municipales y las administradas por ciertas ONG) permite actividades humanas consideradas compatibles con el resguardo ambiental: De este modo en muchas de estas áreas "no excluyentes" se permite la residencia de pobladores y la practica de actividades rurales que incluyen la ganadería y la explotación forestal.

El sistema de áreas naturales protegidas en Argentina está coordinado por la Red Nacional de Cooperación Técnica en Áreas Protegidas, y se mantiene cierto contralor desde la Secretaría de Recursos Naturales Renovables.

Áreas naturales protegidas de Argentina a inicios de 2009.

Se reseñan las áreas naturales protegidas de Argentina hacia junio de 2009 (para graficar mejor no se hará por orden alfabético, sino por su situación de Norte a sur y de Oeste a Este, entre paréntesis la/s provincia/s de ubicación).:

Monumento Natural Laguna de los Pozuelos (Jujuy)
Parque Nacional Baritú (Salta).
Parque Nacional Calilegua (Jujuy).
Parque Nacional Pilcomayo (Formosa)
Reserva Natural Formosa (Formosa)
Parque Nacional Iguazú (Misiones)
Reserva Estricta San Antonio (Misiones)
Parque Nacional El Rey (Salta)
Parque Nacional Los Cardones (Salta)
Parque Nacional El Impenetrable (Chaco)
Parque Nacional Copo (Santiago del Estero)
Parque Nacional Chaco (Chaco)
Reserva Natural Estricta Colonia Benítez (Chaco)
Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes)
Parque Nacional Campo de Los Alisos (Tucumán).
Reserva Natural Estricta Aconquija (Tucumán) (2)
Reserva Natural San Guillermo (San Juan)
Parque Nacional San Guillermo (San Juan)
Parque Nacional El Leoncito (San Juan)
Parque Nacional Quebrada del Condorito (Córdoba)
Parque Nacional Predelta-Diamante (Entre Ríos)
Parque Nacional Sierra de Las Quijadas (San Luis)
Parque Nacional Los Venados (San Luis) (3)
Reserva Natural Otamendi (Buenos Aires)
Parque Nacional Lihué Calel (La Pampa)
Parque Nacional Laguna Blanca (Neuquén)
Parque Nacional Lanín (Neuquén)
Parque Nacional Nahuel Huapi (Neuquén-Río Negro)
Parque Nacional Lago Puelo (Chubut)
Parque Nacional Los Alerces (Chubut)
Monumento Natural Bosques Petrificados de Jaramillo (Santa Cruz)
Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz)
Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz).
Parque Nacional Monte León (Santa Cruz).
Parque Nacional Tierra del Fuego (Tierra del Fuego).

¹ R.N. Laguna Blanca: no confundir con el casi homónimo P.N. ubicado en Neuquén.

² R.N.E. Aconquija: área de más de 100.000 has. pero con un status aún no bien definido.

³ P.N. Los Venados: área cuyo status es aún impreciso en septiembre de 2006 (el desgobierno sucedido durante el año 2000 facilitó tal imprecisión).

Proyectadas:

Quebrada de Humahuaca (Jujuy) — ya es categorizada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagónico Austral en el Golfo San Jorge (Chubut)
Campos del Tuyú (provincia de Buenos Aires)
Campo Pizarro (Salta)
Carahuasi (Jujuy)
Guaycolec (Formosa)
Foresta de Curí o Cury (Misiones)
Isla del Cerrito (Chaco)

Ischigualasto (San Juan)
Esteros del Iberá (Corrientes)
Selva de Payubré (Corrientes)
Selva de Montiel (Entre Ríos)
La Puna (Catamarca)
Los Cardones del Sur (Catamarca)
Pucará de Aconquija (Catamarca)
Sierra de Narváez (Catamarca)
Pipanaco-Ambato (Catamarca)
Puerta de La Quebrada del Río Tala (Catamarca)
Tucumanao (Catamarca)
Horco Ancasti (Catamarca)
Pucará de Aconquija (Catamarca)
Laguna Verde y Dunas del Tatún (Catamarca)
Cuesta de Miranda (Catamarca)
Las Pavas (Tucumán)
Alpatacal (San Juan)
Salinas Grandes (Córdoba)
Sierras de Córdoba (ampliación del P.N.Quebrada del Condorito)
Papagayos (Córdoba-San Luis)
Delta del Paraná (Entre Ríos-Buenos Aires)
Quebrada de las Conchas (Salta)
Quebrada de las Flechas (Salta)
Quebrada del Toro (Salta)
Selva Marginal de Punta Lara (Buenos Aires)
Talares de La Magdalena (Buenos Aires)
Sierra de Tandil (Buenos Aires)
Curru Mamil (Buenos Aires)
Sierra de La Ventana (Buenos Aires)
Caldenal (La Pampa)
Altos Andes (San Juan-Mendoza)
Cañón del Atuel (Mendoza)
Somuncurá (Río Negro)
Valle de las Ruinas (Chubut)
Península Valdés (Chubut) (la Península Valdés y su entorno marítimo ya es, acorde con la UNESCO,Patrimonio de la Humanidad).
Isla de Los Estados (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

Paralelamente al reseñado sistema de Parques, Resevas y Monumentos Nacionales administrados por el Estado Argentino; se cuentan otras zonas protegidas que corresponden a jurisdicciones provinciales, municipales, ONG -i.e.Fundación Vida Silvestre Argentina- ,e incluso emprendimientos privados.

Áreas Naturales protegidas por los estados provinciales argentinos.

Advertencia preliminar: el siguiente listado es (febrero de 2006) bastante provisional ya que en gran parte de las provincias el hecho de que una zona se encuentre categorizada como Reserva Natural o afín, aún suele estar sujeta a las veleidades de los gobiernos o de las legislaturas. Un ejemplo de ello es el de la Reserva Natural Campo Pizarro, en territorio de contacto entre la yunga y el chaco salteño, con una extensión de unas 20.000 ha, que prácticamente en un día (el 22 de abril de 2004) bajo el gobierno de Juan Carlos Romero, pasó de estar resguardado como Reserva Natural Provincial a ser zona privatizada susceptible de explotación forestal y siembra posterior (desde octubre de 2005 existe un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para resguardar ese territorio categorizándolo como Parque Nacional).

Dado que se trata de áreas protegidas provinciales, el criterio para la lista siguiente será algo diferente al de la nómina de parques, reservas y monumentos naturales nacionales; en este caso el orden de prelación será alfabético según la denominación de cada provincia.

Provincia de Buenos Aires

Reserva de BiósferaDelta del Paraná, situada en un conjunto de islas rodeadas por los principales brazos del río Paraná: el Paraná de las Palmas al sur y oeste y el Paraná Guazú al norte, siendo su límite oriental el estuario del Río de la Plata; Isla Laguna Alsina -integra el sistema Mab-; Isla Solís (Delta en formación); Islas Embudo, Bermejo y Trinidad; Los Robles; Paso de las Piedras; Reserva de la Isla Martín García; Talar de Belén; Talar de la laguna Salada Grande; Punta Rasa; Rincón del Ajó, Río Barca Grande; reserva Guillermo Enrique Hudson; Sierra del Tigre y Parque Lítico La Movediza (ambos en las proximidades de la ciudad de Tandil); Magdalena (incluida en el Parque Costero SurMab); Mar Chiquita (bonaerense) en las proximidades de Mar del Plata, esta albúfera integra el sistema planetario Mab; Reserva Natural Urbana de Pilar; Reserva dunícola Faro Querandí; Pereyra Iraola (incluye parte del parque artificial Pereyra Iraola que en gran medida posee especies alóctonas implantadas a fines de s XIX e inicios de s. XX, y áreas naturales como las de Punta Lara); Ernesto Torquinst(en el sector sur de la Sierra de La Ventana). forma parte del sistema

Provincia de Catamarca

Reserva de Vicuñas y Chinchillas en La Puna (su denominación y área no están a inicios de 2007 claramente precisadas), en proyecto:

Laguna Verde.

Provincia de Chaco

Campo del Cielo/Pinguen N'onaxa-en las cercanías de la localidad de Gancedo-;Pampa del Indio; R.N. El Loro Hablador; La Pirámide; Fuerte Esperanza; Isla del Cerrito; Parque Norte Caraguatá-éste último en las adyacencias de Resistencia-.

Provincia del Chubut

Laguna Aleusco; Nanty Fall; Punta Norte; Parque Marino Golfo San José; Isla de los Pájaros; Punta Delgada; Golfo Nuevo; Punta León; Punta Tombo; Cabo Dos Bahías; Bosque Petrificado José Ormaechea; Bosque Petrificado 16 de Setiembre; Parque Provincial Cerro Pique; Punta Marqués; Reserva Forestal del Lago Epuyén; Cerro Pique; Reserva Forestal Cerro Curumahuida; Parque y Reserva Forestal El Turbio, R.V.S. San Pablo.

* (N.B.: muchas de las reservas litorales de la provincia de Chubut, a partir de mayo de 1973 tienen merecida fama internacional: se encuentran en el área de la Península Valdés contando con una rica avifauna –especialmente algunas de las mayores colonias de pingüinos existentes en el planeta –, sumadas a colonias de lobos marinos, elefantes marinos, leones marinos y, en sus aguas, agrupaciones de ballenas francas australes) etc.

Provincia de Córdoba

Gran Mar Chiquita o Mar de Ansenuza y Bañados del Petri o Río Dulce (este territorio del extremo Noreste de la provincia de Córdoba aúna atractivos paisajísticos -la extensa laguna salada de Mar Chiquita, la mayor laguna de Argentina- y ecológicos: es una de las mayores reservas de avifauna del hemisferio occidental y recibe el nombre oficial de Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita)- integra el sistema RAMSAR; Cerro Colorado (se trata de un paisaje agreste con curiosas geoformas e interesantes yacimientos arqueológicos -pinturas rupestres etc-); Salinas Grandes; Chancaní; Reserva Hídrica Natural La Quebrada (Reserva Natural de la provincia argentina de Córdoba); Reserva Hídrica Natural de La Pampa de Achala; Monumento Natural Volcanes Poca, Velis, Boroa; Monumento Natural Champaquí; Reserva de las Salinas Grandes, Vaquerías – 5 km al este de la ciudad de Valle Hermoso.

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Los Esteros del Iberá son uno de los humedales mas ricos en diversidad biologica de nuestro planeta.

2011-05-15T08:10:00.016-03:00

Ubicado en la provincia de Corrientes, en el noreste de la República Argentina, el ecosistema conocido como Esteros del Iberá debe su nombre a la laguna homónima situada en la zona centro oriental de este inmenso sistema de humedales.

La palabra Iberá está formada por dos vocablos de la lengua guaraní: ¨Î¨, agua, que antepuesto a ¨berá¨, brillante, en su traducción al castellano expresa al sitio como ¨el agua que resplandece o brilla¨, nombre que supuestamente le dieron sus originales pobladores guaraníes al observar el brillo chispeante de su superficie.

Esta peculiaridad es visible en sus espejos de agua durante la aurora o el anocher, cuando la quietud propia de un sistema cerrado, sin corrientes fluviales, se quiebra con la brisa producida por el cambio de temperatura entre la superficie terrestre circundante y el agua de los esteros o lagunas, provocando un movimiento superficial que refleja con efectos muy particulares la luz solar crepuscular.

Existe sin embargo cierta objeción sobre este origen de la denominación, porque entre los pobladores perdura aún la creencia de que el nombre se debe a la heroica princesa Iberá, la hija del cacique guaraní que se sumergió en los esteros para proteger la dignidad de su cultura.

En realidad este nombre ha ido evolucionando con el devenir del tiempo, ya que existen registros que identifican originalmente al sitio como Esteros de Cará Cará, debido a que en este lugar vivían los aborígenes emigrados de la Misión de Santa Ana por crímenes cometidos, se los conocía por “Caracará”, nombre dado también a un ave de rapiña carroñera: el “carancho”

El sistema del Iberá está formado por la gran masa de vegetación de los esteros, con gran capacidad de retener agua, y las precipitaciones pluviales, que aportan anualmente entre 1200 y 1500 mm.

De esa enorme cantidad de agua recibida, menos de una cuarta parte deriva hacia el río Paraná, a través, del único desague superficial del sistema, el río Corriente. De lo demás se encarga la alfombra vegetal por transpiración metabólica y la evaporación directa, favorecida por la relación entre su gran extensión y escasa profundidad.

Aproximadamente entre el 20 y el 30% de su superficie son lagunas bien delimitadas; estos espejos de agua son más de 60 y alcanzan una profundidad de entre 2 y 3 metros y las costas en su mayoría están constituidas por embalsados. Las lagunas más importantes son: Luna, Iberá, Fernández, Trim, Disparo, Medina y Galarza.

Los embalsados tienen origen en los camalotes, sobre cuyo entretejido vegetal se deposita tierra aportada por el viento y arrastrada en suspensión por el agua formando así una primera capa que posibilita el arraigo y crecimiento de distintas especies de planta, incluso árboles. Constituyen por lo tanto verdaderas “costas flotantes”, sus desprendimientos dan lugar a islas flotantes cuyos movimientos son dirigidos por el viento y las corrientes.

Como decíamos, en los sectores más firmes pueden incluso sostener vegetación arbórea (laurel, ceibo, curupí) aunque las asociaciones de pajas son ampliamente dominantes (totora, pehuajó, espadaña, paja brava y otras).

Los esteros son depósitos de agua estancada, con una profundidad que varía entre 1 y 3 metros, cubierto por una cantidad de plantas acuáticas, que surgen muchas veces desde su fondo, con pajonales en los bordes; o bien son formaciones flotantes que ocultan la superficie del agua como los embalsados y los camalotales.

Estos últimos se forman en los esteros y en las orillas de ríos y lagunas. Están compuestos por plantas flotantes como el aguapé, irupé, el repollito y la lentejas de agua. Otro de los ambientes geográficos propios de la región lo constituyen los bañados formados por la acumulación temporaria de agua, que cubre la superficie de las zonas más bajas en las épocas de lluvias abundantes.

El agua se escurre hacia los arroyos temporarios o es absorbida por el suelo, queda solo en las lagunas permanentes, en los lugares más profundos. Cuando ocupa bajos casi planos que dificultan el drenaje normal dan lugar a la formación de un mal piso conocido localmente como malezal.

Especies vegetales: Desde el punto de vista fitogeográfico tres provincias botánicas abrazan el sistema: el espinal (distrito del Ñandubay) desde el sur; el Chaco Oriental por el oeste (con quebrachal y algarrobales, palmares, sabanas y esteros) y la provincia Paranaense (con selvas mixtas y “campos”) por el norte.

Por tal circunstancia es posible hallar entre sus brumosos límites formaciones florísticas tan diversas como camalotales, juncales y embalsados, dentro de las comunidades acuáticas; palmares de yatay o palma colorada, selvas en galerías e isletas de bosques higrófilo (que tiene la posibilidad de absorber y exhalar humedad) con elementos del Chaco Oriental y la selva misionera, (lapacho negro, higuerón, urunday, viraró, timbó, laurel negro, quebracho blanco, guaviyú, etc.) dentro de las comunidades arbóreas y pastizales, cardazales y pajonales, dentro de las terrestres y palustres.

En general, sobre la superficie, de las aguas, se pueden ver: irupés o nenúfares, camalotes, lentejas, repollitos, lirios y jacintos de agua y helechos pequeños.

Sobre el embalsado, pajonales achiras, yuyales y pequeños árboles de suelos húmedos como los sarandíes, laureles, y el pehuajó o totora grande. En las islas se observan algunas especies agrupadas en cierto número, como, por ejemplo, de ombúes, hierba gigante, a la que se la considera originaria del Iberá y en las costas del estero se encuentran: jacarandáes y lapachos, ceibos y sauces, curupíes y timbóes, guayabíes y urundays, espinillos, etc. Entre las palmeras son comunes las yatay, pindó y caranday.

Especies faunísticas: Hay mamíferos, aves, reptiles, batracios, peces y también insectos. El representante por excelencia de la zona es el yacaré, el negro de hocico angosto y el ñato u overo de hocico ancho; aunque también encontramos la boa del agua o curiyú; el lobito de río, el coipo parecido a la nutria; el carpincho, que es el mayor roedor viviente; el ciervo de los pantanos, uno de los ciervos autóctonos más bellos del país, el osito lavador o aguará popé; el lobo de crin o aguará guazú; corzuela roja y parda; monos carayás o aulladores; gato de los pajonales y monteses; zorros grises chicos; zorrinos; además de hurones, comadrejas, liebres, vizcachas; armadillo negro o tatú, peludos, mulitas, cuises, ratones de campo, tucu-tucos y lagarto overo; lagartijas, tortugas, boa de las vizcacheras, ñacaniná, boa constrictora; víboras de coral, cascabel, yarará, etc.

Se pueden observar también centenares de especies de aves, su abundancia y colorido, atraen inmediatamente la atención de quien visita este lugar.

Inmensos cardúmenes de pequeños peces nadan en los cursos de agua, junto a tarariras. anguilas, palometas o pirañas, bogas, sábalos, bagres, dientudos, etc.

Al caer la noche resalta en el ambiente la actividad de los anfibios, entre ellos, los hilidos y el gran sapo buey o cururu y finalmente no podemos dejar de hacer referencia a las multicolores mariposas entre las que se pueden identificar las morpho.

Clima: El clima, de la porción central de Corrientes y área que preponderantemente ocupan los esteros, es templado cálido, con una temperatura media anual de 20º C. Las más copiosas lluvias se registran en otoño y el caluroso verano, correspondiendo la menor precipitación a los meses invernales. Según estimaciones, el aporte pluvial devuelve al sistema una cantidad de líquido equivalente a la que se evapora, cálculo que subraya su decidida influencia climática. La primavera es la época ideal para visitar la región.

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Maimarà, multiplicidad de tonalidades y serpenteantes recorridos contribuyen a un paisaje fascinante.

2011-04-30T04:20:00.010-03:00

Maimará se encuentra ubicada en la provincia de Jujuy dentro del departamento de Tilcara y ocho kilómetros hacia el suroeste de dicha ciudad.

Su traducción toponímica sería Estrella que cae o Campo de las Estrellas.

En ella se destacan los cerros conocidos como la Paleta del Pintor.

Además se halla en el interior de la Quebrada de Humahuaca, uno de los lugares más bellos de la República Argentina.

Por otra parte el sitio limita: al norte con Villa Florida, al sur con Alfarcito, al este con San Lucas y al oeste con Jueya.

En lo que refiere al clima, el sitio posee una temperatura promedio de entre 18 y 20 grados con fuertes precipitaciones entre los meses de Noviembre y Marzo.

La multiplicidad de tonalidades que posee y sus serpenteantes recorridos contribuyen a un paisaje fascinante.

Otro sitio de interés en Maimará es su cementerio, no por la tristeza natural del lugar en sí, si no porque está ubicado sobre el punto más alto del pueblo.

Con ello, según la creencia de los pobladores del lugar, "facilitan la llegada de los muertos al cielo" reforzada por una llamativa arquitectura de algunas de sus bóvedas, construidas a comienzos del siglo xx.

Que la Quebrada de Humahuaca fuera declarada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad en el año 2003, no sorprende a nadie.

Visitar cada poblado de ella es enamorarse de los múltiples matices de su paisaje.

Allí, en esa inmensidad de texturas y tonalidades late una amplia riqueza de elementos culturales, mitos, celebraciones y costumbres y aún nos faltaba mucho más por conocer.

Lugares de Interés.

La Paleta del Pintor: es la principal característica del paisaje maimareño, impresionante formación geológica constituida por los cerros multicolores que recuerdan una paleta de pintura. Estos plegamientos corresponden a los periodos terciarios y cuaternarios. La Paleta torna bello los amaneceres del poblado y muy coloridas las tardes en que el sol reaviva los colores con fuerza y encanto.

Posta de Hornillos: emplazada a 3 km de la entrada sur de Maimará por la RN 9, es una bicentenaria posta que unía el Alto Perú con el virreinato del Río de la Plata, además fue cuartel general de vanguardia del Ejército de la Independencia. Fue restaurada y actualmente es un museo que recrea con precisión la manera de vivir de siglos pasados; está dividido en tres secciones: “Origen de las Postas”, “Testimonios de la Guerra de la Independencia” y “Los Medios de Transportes”.

Antigal de Hornillos: se sitúa en las inmediaciones de la Posta de Hornillos y solo puede ser visitada con guía por ser un importante patrimonio arquiológico que testimonia la presencia humana en la Quebrada desde hace 10 milenios.

Cementerio Nuestra Señora del Carmen: se encuentra en la margen este de la RN 9 en la entrada norte de Maimará. Su imagen llama la atención por ser un cementerio colorido y ubicado en lo alto de una loma. Según dice la gente más anciana de la región, esta ubicación en altura es para acercar la conexión con el Tata Inti. Está necrópolis es una de las más interesantes de la quebrada de Humahuaca. Se destaca la curiosa arquitectura algunas bóvedas de comienzo del siglo XX, con remates apunteados, curvos y mixtilinios. La a ccesibilidad al lugar es buena se realiza caminando.

Cultivos en San Pedrito: la localidad de Maimará se caracteriza por ser un pueblo agrícola, sus cultivos de verduras y flores el la zona de San Pedrito dan a las quintas de Maimará una particular vista de texturas y coleres.

Puente Natural: se encuentra a 3,5 km del pueblo de Maimará. Es una bella formación geológica, moldeada por trabajo del agua y del viento a lo largo de los años, que encanta tanto por su impresionante forma como por su ubicación en medio a cerros y cardones característicos de la región. La vista al puente natural da al caminante la posibilidad de integrarse con la naturaleza en su plenitud.

Antigal Iruyto: ubicado a 2800 m del centro del pueblo, cerca de la Puente Natural, es un lugar considerado sagrado por los maimareños actuales y los pueblos oroginarios que lo habitaban la zona en la época prehispánica

Antigua Iglesia: en Maimará puede visitarse la Iglesia de Maimará, data de la época Colonial Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria.

Molino de Chicapa: en el noroeste de la localidad es el Molino de Chicapa, antiguo establecimiento harinero, al otro lado del Río Grande, en La Banda. Construido en 1888 con material de la zona y piedras de moler traídas de Iruya, su producción de harina abastecía una amplia región y servía para la elaboración de chicha, bebida tradicional consumida durante sus festividades.

Llegar en tu auto.

Desde Buenos Aires y las provincias del centro del país s se llega por las Rutas Nacionales 9 y 34. La RN 9 se desvía a la ciudad de Salta y continÚa luego a la ciudad de San Salvador de Jujuy por el antiguo y hermoso Camino de Cornisa.

La RN 34, en cambio, es mas directa y empalma con la RN 66 hacia San Salvador de Jujuy.
La RN 40, la mas extensa del país con mas de 4.900 km (La Quiaca-Jujuy, Cabo Vírgenes-Santa Cruz), constituye otra vía de acceso hacia el norte, aunque menos transitada. Existen dos pasos fronterizos que unen Jujuy: con Chile, Paso de Jama y con Bolivia, La Quiaca-Villazón.

La ruta 40 se une con la RN 52 en la localidad de Susques, desde allí y por la 52 se puede llegar hacia el oeste a San Pedro de Atacama (Chile) y hacia el Este a Purmamarca y en la Quebrada de Humahuaca.

Llegar en Bus.

Desde diferentes puntos del país y Chile, las empresas de transporte que llegan a Jujuy son las siguientes

Llegar en avión.

El acceso por vía aéea tiene lugar a través del Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán.

Las líneas aéreas que llegan a Jujuy son:

Aerolíneas Argentinas (consulte horarios)
Andes Líneas Aéreas (consulte horarios)

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Ushuaia, la ciudad más austral del mundo.

2011-03-26T14:30:00.002-03:00

Ushuaia fue fundada el 12 de octubre de 1884 por Augusto Lasserre y se ubica en las costas del canal Beagle rodeada por la cadena montañosa del Martial, en la bahía de Ushuaia. Además de ser un centro administrativo, es un nodo industrial, portuario y turístico. Es la única ciudad argentina que se encuentra del otro lado de los Andes.

Los primeros pobladores de estas tierras llegaron a pie a lo que es hoy la isla Grande de Tierra del Fuego, hace más de once milenios. Fueron cazadores y recolectores nómadas provenientes del Norte, dispuestos a sobrevivir con los recursos naturales de un espacio que aún se mantenía conectado a la Patagonia continental. De estos grupos, que estaban emparentados con los tehuelches del continente surgieron los pueblos selknam y haush. Desde los archipiélagos occidentales de la Patagonia llegó otra oleada de pobladores, los nómadas del mar, yámanas y kawésqar.

A pesar de que las temperaturas son frías todo el año, se encuentra enclavada entre altos bosques magallánicos, los cuales aún sobreviven en los bordes de la ciudad. Ushuaia posee una temperatura media anual de 5,7 °C y una escasa oscilación térmica anual, que va de -0,3 en julio a 9,4 °C en enero; son extrañas las temperaturas de más de 15 °C en verano o menores a -8 °C en invierno.

Los récords de temperaturas absolutas son 29,4 °C (ocurrió en diciembre) y -25,1 °C (ocurrió en julio). Tal es lo persistente del frío que en pleno verano austral se han registrado eventuales nevadas, o temperaturas de solo -6 °C.

Las precipitaciones, que en invierno suelen ser en forma de nieve, están repartidas equitativamente a lo largo del año sumando un total de 524 mm, pero, si bien parecerían exiguas, a causa de la constante temperatura baja se tornan suficientes para convertir a Ushuaia en una ciudad de clima húmedo; también ayuda para ello el alto promedio de días con alguna precipitación -200 días al año-, siendo también alto el número de días nublados o brumosos.

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"El Camino de los Siete Lagos", une las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

2011-02-27T11:54:00.007-03:00

Conocida como "El Camino de los Siete Lagos", vamos a transitar por el tramo de la Ruta Nacional 234 que une las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Vamos a asomarnos al principal corredor turístico de la región reconocido internacionalmente por su inigualable belleza paisajística y con miradores naturales panorámicos, lagos, ríos y un sin fin de atractivos que se abren a la vista de quienes estén dispuestos a descubrir con nosotros, el verdadero camino de los siete lagos.

Mas que siete son ocho los lagos que se pueden observar durante todo el recorrido sin realizar desvío alguno por caminos laterales y transitando en forma directa entre San Martín y La Angostura. De norte a Sur se inician por el Lago Lacar y continúan por el Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso, Espejo y Nahuel Huapi.

Partimos desde San Martín de los Andes, bordeando el Lago Lácar observando toda su imponencia y a medida que avanzamos por un camino de curvas, vamos viendo como dejamosa tras esta aldea de montaña.

Habiendo transitado no mas de cinco kilómetros un desvio a la derecha nos indica "Playa Catritre", un paradisíaco lugar con playa, un camping organizado con todos los servicios.

Tiene una capacidad para 80 parcelas, un edificio con sanitarios, duchas y piletas para lavado, proveeduría y una confitería.

En el kilómetro 6 (siempre tomando como 0 San Martín) otro desvío a la derecha no indica Villa Quila Quina, una villa veraniega que se constituye en uno de los mejores balnearios naturales de la región, con un especial microclima y enclavado en pleno corazón de las tierras de la comunidad mapuche Curruhuinca.

Todo este trayecto del camino es asfaltado con curvas suaves y ascendentes.

15 kilómetros mas adelante verás a la izquierda el camino que lleva al Cerro Chapelco. Y en el kilómetro 20 el Mirador del Arroyo Partido, un fenómeno de la naturaleza. El arroyo se abre en dos brazos: el de la derecha se vuelca a la vertiente del océano Pacífico a través de la cuenca del Lago Lácar, y el de la izquierda al Atlántico a través de la cuenca de los ríos Collón Curá, Limay y Negro.

Continuando nuestro camino un poco mas adelante llegaremos a la zona cocida como "Las Taguas", donde encontraras áreas de acampe y cabañas, sobre la margen del río, junto a la casa del guardaparque.

Seguimos andando hasta atravesar el puente sobre el río Hermoso donde se llega a un cruce de caminos, el de la izquierda te conduce a Bariloche por el llamado Paso Córdoba, el mas corto camino para llegar a esa ciudad desde San Martín pero con un abrupto ascenso por la montaña.

Nosotros seguiremos por el de la derecha que continúa nuestra ruta de los 7 lagos. A poco de dejar el puente sobre el río Hermoso, se puede observar a la derecha y entre árboles la Laguna Fría, que en invierno aveces se congela. No resulta conveniente bajar hasta su ribera, ya que es baja y anegadiza. Y unos 500 mts. Mas adelante aparece nuestro segundo lago El Machónico, con su espectacular mirador natural.

Y ya en el kilómetro 35 surge a la derecha otro desvío que nos conduce a la laguna Pudú - Pucú y al lago Hermoso.

Este lago no se adviete desde la ruta ya que está ubicado cuatro km. a la derecha. Si tenes tiempo visitalo, vale la pena. El marco selvático que cubre las laderas de los cerros, junto a la coloración azul profundo de sus aguas, nos hacen comprender rápidamente el porqué de su nombre. Existe un muy buen lugar para acampar.

De regreso a la ruta principal, a cuatro kilómetros cruzas la portada que señala el límite entre los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi, dos de las tres áreas silvestres protegidas que une este corredor. El otro Parque Nacional es Los Arrayanes, que se encuentra en la Costa de Villa La Angostura.

En el km. 43 te conviene disminuir la velocidad y observar en detenimiento hacia la derecha y hacia abajo. Muchos, por transitar velozmente, se pierden la formidable cascada de Vuliñanco, con su salto de unos 35 mts., que cae en dos vertiginosos brazos a causa de una enorme piedra que divide las aguas.

Pocos kilómetros mas adelante aparece ante tus ojos el Lago Falkner. En este punto conviene observar el cerro que se encuentra en la margen sur y que tiene impresionantes torres de piedra negra en su cúspide. Se trata del cerro Buque, y en él anidan cóndores, por lo que es posible verlos en vuelo. Se los identifica fácilmente por su envergadura, su planeo perfecto, su mancha blanca en el cuello y por la posición casi vertical de las plumas de los extremos de las alas.

Sobre la playa del lago Falkner, hay un camping agreste con área de acampe sobre la playa de arena del mismo lago, con baños, fogones, proveeduría, y se encuentra abierto de noviembre a abril.

Unido al Lago Falkner se abre ante nuestros ojos a la derecha el Lago Villarino, y a la izquierda la hostería del mismo nombre y tras dejarlo atrás se debe mantener la atención a la derecha, ya que a unos 3 kilómetros se puede divisar entre el follaje un pequeño lago de aguas verde esmeralda: el lago Escondido con un pequeño mirador donde podrás tomar unas fotos. Tené en cuenta que una vez finalizada la trepada del lago Villarino y antes de llegar al Escondido termina el tramo de la ruta asfaltada y comienza el camino de ripio.

Después de cruzar el puente sobre el río Pichi Traful , se abre a la izquierda otro camino menor, y por el cual accedes tras dos kilómetros de marcha al Lago Pichi Traful, con un área de acampe y un espectacular playa de arena rodeada de una exhuberante vegetación. Siguiendo nuestra ruta mas adelante a la izquierda la cartelería nos indica el acceso al lago Traful y a la hermosa Villa Traful, por la ruta provincial 65.

El próximo lago que se encuentra en nuestro camino es el Correntoso, lago este que volverás a cruzar sobre el río homónimo, y a escasos kilómetros antes de llegar a Villa La Angostura; 400 mts. antes de llegar al puente sobre el arroyo Ruca Malén se ve a la derecha otro acceso que te lleva la Lago Espejo Chico, tras recorrer 2 kilómetros en medio del bosque encontraras un camping ecológico.

De nuevo en la Ruta Nac. 234, y una vez que cruzas el puente sobre el arroyo Ruca Malén, podes hacer un alto y observar las cristalinas aguas verdes, los troncos sumergidos y el antiguo puente por el cual pasaba anteriormente el camino y que hoy constituye parte de la historia de este siete lagos.

Tras una trepada empinada en el camino, se verá a la derecha el pequeño y tranquilo lago Bailey Willis ( el noveno lago para muchos), y 3 kilómetros mas adelante sobre la izquierda, podrás ver un sector del viejo trazado de la ruta. Si estás con ánimo de un pequeño trekking, caminá por esta vieja ruta esquivando algunos troncos y a unos 300 mts. llegaras a la laguna "Los Huillines".

El Camino de los siete lagos.

Dos kilómetros mas adelante encontrarás uno de los miradores del Lago Espejo y un par de kilómetros mas adelante y a tu derecha aparece un camino que asciende hacia otro brazo del Espejo. Allí un complejo hotelero con todos los servicios al lado de una hermosa playa y un área de acampe, constituyen una opción para tomar un descanso y hacer un alto en el camino.
Llegamos al kilómetro 100 de nuestro recorrido y a la ruta nacional 231 que te lleva al paso internacional Cardenal Samoré, paso este que te comunica con la zona de Puyehue y con la Carretera Panamericana de Chile a la altura de la ciudad de Osorno. Si tomás este camino y solo transitas unos 1000 metros llegarás al espectacular mirador del lago Espejo, una foto y volvés sobre los talones.

Retomando la ruta unos kilómetros mas adelante se abre ante nuestros ojos una espectacular vista del sector norte del lago Nahuel Huapi, el sexto en extensión de nuestro país y el último lago de nuestro circuito.

Poco antes de llegar a Villa la Angostura, otra curiosidad nos espera en el camino, el particular río Correntoso. Este río une el lago homónimo con el Nahuel Huapi, y por su escasa extensión se constituye en el río más corto del mundo, y una de las mecas de los pescadores deportivos de salmónidos por excelencia.

Y así llegamos a nuestro destino final, Villa La Angostura, (Enlace a Villa La Angostura) una típica villa de montaña con todos los servicios y donde podrás realizar múltiples actividades: náutica, trekking, cabalgatas, excursiones en bicicletas de montaña, pesca desde noviembre a abril, todo en un marco de naturaleza plena.

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El Museo de Arqueología de Alta Montaña resguarda, estudia y difunde el hallazgo de los “Niños del Llullaillaco”.

2011-02-08T16:11:00.006-03:00

El Museo de Arqueología de Alta Montaña nace de la voluntad del Gobierno de la Provincia de Salta por resguardar, estudiar y difundir el hallazgo de los “Niños del Llullaillaco”, sin duda uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años.

Estos tres niños fueron hallados en marzo de 1999, conservados por el frío, en la cima del volcán Llullaillaco, a 6.700 mts. de altura, junto a ciento cuarenta y seis objetos que componían su ajuar: un particular mundo en miniatura que los acompañó en su viaje al más allá.

Los estudios realizados permiten suponer que vivieron hace más de 500 años, durante el apogeo del estado inca, poco antes de la llegada de los españoles.

El Museo presenta de manera didáctica, y al mismo tiempo desde una visión científica, este maravilloso hallazgo que permite ver y comprender una cultura que aún hoy permanece viva en gran parte de la América andina.

El MAAM ocupa un histórico y señorial edificio de mediados del siglo XIX ubicado frente a la plaza principal de la ciudad de Salta.

Su fachada, restaurada y puesta en valor, se inscribe dentro del estilo neogótico de neta impronta victoriana. El interior fue remodelado, conservando estructuras históricas, a fin de adaptarlo a su nueva función.

Equipado con la más moderna tecnología, desarrolla diversas actividades que convergen en torno a la conservación, estudio y difusión de las valiosas colecciones que en él se exhiben.

Exposiciones Permanentes.

Geografía sagrada.

Arqueología de Alta Montaña.

El mundo Inca.

La Ceremonia.

Mundo Miniatura.

La importancia del textil en el mundo Andino.

Los Niños del Llullaillaco.

La Reina del Cerro.

Cuenta con un área de exposición permanente y otra destinada a exposiciones temporarias, laboratorios para estudios científicos y laboratorios de conservación museológica. También posee una sala de usos múltiples, cafetería y tienda de recuerdos.

La circulación entre la planta baja y sus tres niveles superiores se realiza por una escalera principal doble, independizando el ascenso del descenso. Otro módulo de escaleras, semioculto, relaciona los laboratorios entre sí. Asimismo, un gran elevador, con capacidad para 12 personas, sirve para el desplazamiento de los distintos grupos de visitantes.

Para asegurar el buen estado de conservación de su colección, el ambiente en las salas de exposición está controlado automáticamente, manteniendo el aire filtrado y desbacterizado, a una temperatura constante de 18 °C y una humedad relativa de 45 %.

También cuenta con un sofisticado sistema de iluminación controlada que varía su intensidad en las vitrinas ante la presencia o no de público.

Las salas de exposición están equipadas con tres bandas de sonido que intentan recrear cantos, música y sonidos precolombinos. A esto se suman cuatro videos documentales de moderno formato.

Las áreas de circulación pública del Museo sirven también de circunstanciales ámbitos para exposiciones fotográficas o de arte relacionado con la temática del museo.

Colecciòn.

En el M.A.A.M. no sólo se exhibe una magnífica colección, sino que también se ha creado un ámbito donde es posible acercarse al mundo andino a través de la Arqueología de Alta Montaña, y desde allí comprender el universo Inca y sus costumbres.

Los variados objetos que componen el ajuar de los Niños del Llullaillaco, elaborados con diferentes materiales (oro, plata, valva, madera, tejidos, plumas, cuero, fibras vegetales, etc.) se destacan por su excelente estado de conservación natural.
Laboratorios, espacios de investigación y salas de exposiciones, se conjugan en un plan de trabajo que nos permite ver con claridad una de las etapas cruciales en el pasado histórico del noroeste argentino.

Independiente de las modernas tecnologías y de los innovadores métodos museográficos, se ha creado un ámbito con respeto y con sentimiento, dando lugar a un Museo educativo, científico y profundamente humano.

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Cerro de los Siete Colores; su peculiar gama de colores es producto de una compleja historia geológica.

2010-12-08T07:12:00.008-03:00

Es probable que arranque más de una sonrisa, pero en Jujuy existen los duendes. En noches frías como ésta, se esconden detrás de los árboles, corren por los tejados y lloran como niños.

La razón simplifica y despeja temores: son sólo unos gatos. Pero nada es tan sencillo como parece.

Por estos cerros también vagan el Coquena y el Yastay, protegiendo a las vicuñas y guanacos de la mira de los cazadores —aunque aceptan ofrendas a cambio de algún permiso—, y el Uturunco le ha vendido el alma al diablo para convertirse en tigre y ataca en forma impredecible.

Tierra de mitos y leyendas que llevan siglos fusionados a su historia y su geografía, la Quebrada de Humahuaca reúne costumbres y creencias indígenas, influencias católicas, consumos propios de tiempos globalizados y fantasmas surgidos entre soledades y desventuras, en una aridez poco frecuente.

Será difícil entonces contradecir a los jujeños, con semejante traza de exploradora, un sombrero de ala comprado en una tienda para turistas y la libreta saturada de ínfulas antropológicas.

El Cerro de los Siete Colores es uno de los cerros que bordea la Quebrada de Purmamarca, en la provincia argentina de Jujuy. Su peculiar gama de colores es producto de una compleja historia geológica que incluye sedimentos marinos, lacustres y fluviales elevados por los movimientos tectónicos.

La villa de Purmamarca se encuentra a sus pies, y ambos forman una de las postales más reconocidas del Noroeste Argentino y el país.

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Actualmente el chamico es considerado como una maleza, pero antiguamente era muy utilizado como anestésico y alucinógeno.

2010-08-22T05:44:00.001-03:00

El chamico es una maleza herbácea anual de hasta 1,5 metros de altura, que se encuentra en la zona norte y central vegetando a orillas de caminos, en terrenos baldíos y en cultivos diversos. Posee flores tubulosas blancas (Datura_stramonium) o violáceas y el fruto, una cápsula espinosa incompletamente tabicada, contiene numerosas semillas arriñonadas de aproximadamente 3 mm de longitud, negras, planas por una de sus caras y ásperas al tacto.

También se encuentra en nuestro país el floripondio (Brugmansia_arborea,orig.Datura arborea), árbol ornamental de hermosas flores blancas o amarillentas, tubulosas, colgantes, el cual puede causar accidentes tóxicos similares a los provocados por el chamico cuando su follaje queda a disposición del ganado, tras talarse el árbol o podarse su ramaje.

Todas las especies del género Datura, así como el floripondio, contienen escopolamina y atropina, entre otros alcaloides derivados del tropano, cuyas mayores concentraciones se encuentran en las hojas y semillas.Las dosis mortales de estos productos fluctúan considerablemente para un mismo tipo de animal, probablemente porque el contenido de alcaloides varía según la ubicación geográfica de la planta y la época del año.

El chamico no pierde toxicidad al secarse o ensilarse.Por su sabor desagradable, el vegetal no es ordinariamente consumido por animales en pastoreo. No obstante, al invadir las praderas y cultivos,esta maleza puede ser incorporada al heno, soiling o ensilaje; además, sus semillas pueden contaminar los granos durante la cosecha de éstos,incorporándose así a los alimentos concentrados.

Empero,las semillas de chamico son bastante resistentes a la digestión y un alto porcentaje de ellas se elimina intacto en el excremento; de alli que debe existir una contaminación severa del alimento con semillas de este vegetal para que ocurra intoxicación. Por otra parte, la molienda de las semillas confiere mal sabor a los concentrados, por lo cual tienden a ser rechazados por el ganado.

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Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín, la casa natal donde vivió y trabajó el pintor de la Boca.

2010-08-15T08:29:00.003-03:00

El museo de Bellas Artes de la Boca de Artistas Argentinos "Benito Quinquela Martín" reabrió sus puertas exhibiendo parte de su magnífico patrimonio en un ámbito de recreación, expresión y comunicación socio cultural.

En una tarea multidisciplinaria, se trabajó sobre los ejes académicos de la investigación, relevamiento, inventario, archivo, preservación y restauración de las obras de arte atesoradas en el Museo, bajo la dirección, conducción y coordinación de profesionales, técnicos y personal administrativo de la casa.

La reapertura, en la Boca, de este singular Museo -enmarcado dentro del área de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, circunstancia particular que lo diferencia y destaca en relación a otras instituciones de similar contenido-, significa el inicio de ambiciosos proyectos multidisciplinarios, en conjunto con escuelas y jardines de la Capital Federal y otras áreas provinciales educativas del resto del país.

Partiendo de los propósitos pedagógicos y objetivos de creación que motivaron a Quinquela Martín a la donación fundacional: "Llegar al pueblo por conducto del arte y elevar al niño al conocimiento inicial de la belleza", se comenzó por considerar el aporte cultural y educativo acentuando de modo flexible las funciones formativas, comunicativas y participativas del Museo.

Complementariamente, se desarrollan actividades culturales tendientes a la difusión del patrimonio artístico del Museo (salones, eventos, simposios, congresos, cursos, talleres, seminarios, etc.), y a la promoción, intercambio de experiencias, difusión y acentuación de la participación de la sociedad toda, propiciando el resurgimiento e integración de la comunidad barrial a la que perteneció Quinquela Martín y pertenece el Museo. Se podrán realizar los circuitos y disfrutar de los artistas argentinos, la Colección de Mascarones de Proa y encontrar las obras del Maestro Quinquela en la Sala Lázzari situada en el 2° piso.

Las Escuelas podrán solicitar las visitas guiadas de lunes a viernes desde las 10 hasta las 16 horas. Se recuerda que el Museo permanecerá cerrado al público los días lunes.

Sala Alfredo Làzzari.

En està sala se ofrece un panorama del arte figurativo argentino desde fines del siglo. XIX hasta nuestros dias.

Se exhiben obras de:
- Maestros precursores en la configuracìón de nuestro campo artistico: Eduardo Sivorì, Ernesto de la Càrcova, Gradano Mendilaharzu, Lucio Correa Morales, etc.

- Artistas Argentinos del siglo XX: Fernando Fader, Antonio Berni, Arturo Dresco, Raquel Forner, Lino E. Spilimbergo, Pio Collivadìno, Carlos Ripamonte, Enrique Gaimari y Carlos Canàs entre otros.

- Artistas Boquenses: Alfredo Làzzari, Fortunato Lacàmera, Santiago Stagnare, Miguel Carlos Victorica, Pedro Zonza Briano, Eugenio Daneri, Miguel Dìomede, Benito Quinquela Martin.

Sala Miguel C. Victorica.

El arte del siglo XX, caracterizado por una gran diversidad conceptual, estìlistica y técnica ofrece algunos aspectos sobresalientes para su análisis.

Por un lado, la creacìón artistica costumbrista de seres, objetos o paisajes y por otro, el arte intentando testimoniar el devenir sociopolitico, asumiendo en ocasiones una actitud militante.

Sala Eduardo Sívori.

En este espacio so realizan exposicìones temporarias de grandes maestros del arte argentino, de reconocidos creadores contemporàneos y de artistas emergentes intentando vìncular la tradición representada por las obras patrimonìales con producciones contemoráneas.

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Villa Cura Brochero, en el nombre del Padre.

2010-08-10T06:43:00.001-03:00

Traslasierra es una hermosa región natural de la provincia de Córdoba, ubicada al oeste de las Sierras Grandes (que alcanzan los 3.000 m. de altura) a lo largo de las cuales, pueblos serranos de peculiar encanto crecen rodeados de bellezas naturales.

Aire puro, clima benigno y vegetación profusa, junto a la Sierra de los Comenchingones y el Cerro Champaquí, forman parte del paisaje que sumado a las huellas históricas y culturales, y sobre la ladera occidental de la Cumbre de Achala presentan la Villa Cura Brochero.

De sus primitivos moradores, los Comechingones y Sanavirones, nos llega su rico patrimonio artesanal que los habitantes conservan intacto, en las formas y los diseños de la cerámica negra, siendo un ingrediente cultural trasladado de padres a hijos.

Está unida a la localidad de Mina Clavero por dos puentes sobre el río Panaholma, en el que corren aguas mesotermales.

Antiguamente llamada Villa El Tránsito, cambió su nombre en 1916 en homenaje al padre José Gabriel Brochero, famoso Cura Gaucho que vivió en esta comarca entregado a su misión evangelizadora.

Fué fundada por el Pbro. Francisco Aguirre quien en setiembre de 1864 informa al Obispo diocesano que ha trasladado la iglesia de San Lorenzo a un nuevo solar, donando el terreno que ocupa la iglesia y el local para las habitaciones del Cura y para una escuela.

Por iniciativa del Rvdo. José Gabriel del Rosario Brochero es sede de la Parroquia Ntra. Sra. del Tránsito desde agosto de 1885 y cabecera del Departamento San Alberto desde setiembre de 1907.

El “Cura Brochero” recibió el Curato de San Alberto el 24 de noviembre de 1869, y comenzó a acompañar a los vecinos en ejercicios espirituales e impulsó la construcción de una Casa de Ejercicios Espirituales en la Villa del Tránsito. Una vez finalizada la Casa, comenzó a levantarse el Colegio, destinado a escuela e internado de niñas campesinas, que se terminó en 1879. Fue inaugurado un año después, cuando las religiosas de la Comunidad de Esclavas del Corazón de Jesús se hicieron cargo del establecimiento.

fuente: Welcome Argentina

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Museo Pictórico Luis José Pisano, un lugar digno de visitar que combina, la esencia de la naturaleza con la calma y la paz del dia.

2010-08-05T09:14:00.004-03:00
Museo Pictórico Luis José Pisano es una institución privada que alberga la obra pictórica del artista plástico Ítalo-Argentino Luis
José Pisano (1913 – 1996) de la Época Romántica de La Boca.

Unico Museo en el mundo que alberga la obra completa del artista, desde sus dibujos como estudiante hasta dos años antes de fallecer.

Las técnicas más utilizadas fueron: óleo, tempera, pluma, carbonilla, fibra.

Un Lugar Digno de Visitar, ubicado en un paisaje unico que combina, la esencia de la naturaleza con la calma y la paz del dia, esto hace que se genere un ambiente especial para contemplar un Museo con Obras que manifiestan una gran Creatividad y Habilidad en el ARTE.

En 2007 el H.C.D. de la Municipalidad de San Marcos Sierras, declara al Museo Luis José Pisano de Interés Legislativo - Decretro Nº 5/07.

Horarios de atención: 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00, todos los días, miércoles cerrado.

Entrada Libre.

Parte de la obra que alberga el Museo se encuentra a la venta.

Como llegar:

Desde la ciudad de Córdoba se llega por la Ruta Nacional Nº 38, previo paso por las localidades de Carlos Paz, Cosquín, La Falda, La Cumbre, San Esteban, y Capilla del Monte, hasta el Km. 112,5 y allí se dobla a la izquierda y se toma el camino de acceso pavimentado de unos 12 Kms. aproximadamente, antes del acceso al pueblo observara un indicador de acceso al Museo. (hacia mano derecha)

Luis Jose Pisano Nació en la ciudad de Barano de la isla de Ischia, golfo de Nápoles, el 16 de enero de 1913.

En el año 1930 se convierte en inmigrante. Residió en el barrio de La Boca.
Cursó los estudios de profesor de Dibujo y Pintura en la Academia Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”.

Egreso en el año 1939. Fue discípulo entre otros notables maestros de Lino Enea Spilimbergo, Pio Collivadino, Lorenzo Gigli, Adolfo Montero, y amigo personal de Quinquela Martín. El maestro lo apodó “El pintor de sandías”, instándolo a que nunca dejarla de pintarlas.

Mantuvo el estilo figurativo durante su larga trayectoria artística fiel a la escuela boquense, de la que se rescata una estética respetada por su aporte a la identidad nacional.

Falleció en la ciudad de Ramos Mejía en el año 1996.

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Reserva Natural Parque Luro, avistaje de pájaros autóctonos y ciervos en brama.

2010-07-31T02:34:00.012-03:00
La Reserva Natural Parque Luro es un Area Protegida que conserva el Bosque de Calden en 7600 hectáreas, de las cuales 1600 de ellas están destinadas a la actividad turística y recreativa.

Se destaca por sus dos principales atractivos: el natural y el histórico - cultural.

En el primero predomina el caldén y el ciervo colorado y luego toman importancia el jabalí europeo y las 160 especies de aves.

En el segundo, se destaca por haber sido el primer coto de caza del país y cuna de la provincialización de La Pampa y el Museo “El Castillo” por ser Monumento Histórico Nacional.

Breve Reseña Histórica.

Después de la “Conquista del Desierto”, don Ataliva Roca recibe en premio 180.000 hectáreas en esta zona del monte de caldenal, y reparte en vida estas tierras entre sus hijos. Doña Arminda, una de sus hijas y obtuvo 23.700 hectáreas a las que junto con su esposo Pedro Olegario Luro (Médico, nacido en Bs As en 1862) denominaron Establecimiento “San Huberto”, por el Santo europeo protector de los cazadores, ya que decidieron organizar el lugar como un coto de caza privado (el primero en el país).

El Dr. Luro y su familia vivían los veranos en Mar del Plata y al terminarse la temporada balnearia, pasaban el otoño en San Huberto hasta que las tareas parlamentarias y sus varias empresas lo reclamaban en Buenos Aires. Por lo tanto, residían aquí solamente 2 o 3 meses al año, cuando llegaban amigos europeos con la finalidad de cazar en esta propiedad.

Es el primer coto de caza específicamente organizado como tal en el país, realmente adecuado al deporte cinegético enriquecido con especies de caza mayor y menor, habiendo importado en 1909 varios casales de ciervos de raza “Elaphus” o “Ciervo Real”, dos jaulas de jabalíes europeos y jaulas de faisanes, principalmente de la raza dorada de la China.

Al desatarse la primera guerra mundial, los europeos dejaron de venir y los Luro se desinteresaron por el lugar. A esta altura se tenía una deuda muy importante contraída con el Banco Hipotecario Nacional. Finalmente Pedro O. Luro fallece el 4 de marzo de 1927 en su casa de Mar del Plata. Actualmente, en esta ciudad, en el mirador de la loma del Golf, se levanta un monumento que su ciudad le dedicó. Se encuentra sepultado en el cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires.

Después de 10 años, el Banco Hipotecario Nacional decide rematar la propiedad de San Huberto y finalmente el 16 de agosto de 1939, es adquirida por Don Antonio Maura y Gamazo (nacido en Madrid el 6 de Junio de 1885 y casado con doña Sara Escalante - viuda de Jorge Newbery). El matrimonio Maura se queda a vivir en este lugar, y dedicaron especial cuidado a arreglar y realizar modificaciones a la casona; organizando también, entre otras actividades, la explotación del bosque de calden y cría de caballos de polo. Más adelante, proyectaron la posibilidad de realizar un Club Privado en el lugar, cómo el Tortugas Country Club (provincia de Buenos Aires).

Al fallecimiento de Maura (16 de Diciembre de 1964), su única hija, Inés Maura de Roviralta, vende al Gobierno de La Pampa varias parcelas (1968 – 1973) hasta completar las actuales 7.600 hectáreas. El remanente, la Sra. Inés Maura las divide entre sus dos hijos.
Finalmente queda constituido con el nombre de “Parque Luro” mediante Decreto del Gobernador de La Pampa Nº 1635 en Diciembre de 1971. Después de las primeras restauraciones se abrió al público en Septiembre de 1976.

En el año 1993, el Gobierno Provincial logra declararlo Monumento Histórico Provincial.

Avistaje de aves.

Observar aves es contemplarlas en su hábitat natural, aprender a reconocerlas, distinguir sus comportamientos, plumajes, colores, oír sus cantos, etc. El objetivo del que realiza esta práctica es reconocer e identificar nuevas especies y a la vez, disfrutar de la naturaleza en todas sus expresiones de vida.

La ubicación geográfica de la Reserva Natural PARQUE LURO hace de ella un lugar privilegiado para el avistaje de aves de ambiente acuático, bosque de caldén y pastizal.

La observación de aves se puede llevar a cabo durante todo el año; pero a partir del mes de Octubre es la época ideal para esta práctica por las características climáticas que se presentan. Es por eso que cada año se lleva a cabo el lanzamiento del “Avistaje de Aves” en este mes.
Al visitante lo acompaña durante todo el recorrido un guía de campo, quien desarrolla las siguientes nociones:

Introducción al mundo de las aves; las plumas, el pico, las patas, la cola, las alas, el vuelo, las migraciones, la nidificación, la alimentación, los cantos, los nidos, los huevos. (Duración Aproximada, 30 minutos).
Nociones de taxonomía, el nombre científico, listas sistemáticas.
La guía de identificación a campo.

Luego se realiza la salida a campo, teniendo en cuenta el conocimiento del área de observación, el equipamiento, el prismático, el comportamiento del observador.

Lugar de realización: alrededores del Museo “El Castillo”, costa de la laguna y zona de ingreso al sendero del bosque.
Tiempo de observación: 2 horas 30 minutos.
Salidas organizadas grupales hasta 10 personas.
Se recomienda:
Permanecer en silencio.
Llevar ropa cómoda, abrigo, zapatillas o botas, mochila, libreta de campo.
Usar prendas que se mimeticen con el entorno.

Información turística.

La provincia de La Pampa posee caracterìsticas agropecuarias que conjugadas con il paisaje, flora, fauna, arquitectura, gastronomìa regional, floklore, tradiciones, estancias, recorridos por frigorìficos y fàbricas de làcteos constituyen lapropuesta rural.

Distribuìdos en distintos lugares de la provincia, los establecimientos rurales invitan al turista a pasar dìas diferentes en la inmensidad de la llanura con amaneceres esplèndidos y puestas de sol ùnicas e inolvidables.

Cada estancia tiene su propia identidad que la diferencia de las demàs, no solo por su ubicaciòn geogràfica, sino por las actividades complementarias que ofrecen, como visitas a museos rurales donde se rescata la historia familiar y productiva de las poblaciones locales; cabalgatas con o sin guìa organizadas, a veces con la participaciòn de los centros tradicionalistas, elaboraciòn de artesanìas, piezas ùnicas creadas manualmente por numerosos artistas dedicados a la platerìa, soguerìa, ceràmica, telar, madera, siguiendo tècnicas y conocimientos ancestrales.

Otras de las opciones que marcan la diferencia de cada establecimiento son las actividades al aire libre, tanto en la apacible llanura pampeana como en el sorprendente bosque de caldèn: safaris fotogràficos, caminatas, caza mayor y menor, avistaje de flora y fauna, paseos en carruajes, trekking: todo esto acompañado de sabrosos platos tìpicos como chivitos, lechones, corderos, asado con cuero, lomitos de ciervo y jabalì, chacinados, pasteles y tortas fritas.

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Enclavado en las Sierras de Córdoba, el Valle de Punilla ofrece la calidez de su gente y sus paisajes increíbles.

2010-07-12T09:23:00.008-03:00
El Valle de Punilla se ubica en el centro oeste de la provincia de Córdoba Argentina. Fue un antiguo paso obligado camino hacia las provincias del Cuyo. En la actualidad es uno de los principales centros turísticos de Argentina.

Constituye la mayor oferta de turismo de la provincia, en el se pueden encontrar atractivos de gran interés, como Los Terrones, cerca de Capilla del Monte, que son una formación de rocas erosionadas, la quebrada y mirador de Cuchi Corral, cercano a La Cumbre, especial para la practica de aladeltismo y parapente, la Quebrada de Vaquerías en Valle Hermoso, La Cascada de los Hornillos cerca de Tanti, Cosquín con su río y balnearios.

En el Valle de Punilla podrás desarrollar tu actividad favorita: Treeking, Windsurf, Parapentes, pesca con mosca, aladeltismo, golf, equitación, montañismo, caminatas, travesías 4x4, Mountain Bike.

La denominación del Valle de Punilla procede del hecho que en éste abundaba el arbusto montano punilla.

Este valle, como los otros cordobeses, forma parte del extremo sur de la región de las Sierras Pampeanas.

Los límites occidentales del valle de Punilla están dados por la Sierra Grande que le separa del Valle de Traslasierra. La Sierra Grande es un sistema orográfico que posee altitudes superiores a los 2000 msnm (por ejemplo el Cerro de Los Gigantes: 2374 msnm), limitando con el Valle de Traslasierra, por una aún casi virgen región altiplánica de prados montanos y densos palmares que ofrecen un curioso espectáculo en invierno ya que las palmeras son cubiertas por las nevadas. Tal región es denominada Pampa de Achala. En esas zonas existen conos volcánicos extintos como los del Poca y del Boroa.

Los limites orientales están dados por la Sierra Chica que tiene su cumbre máxima se ubica en el Uritorco, de 1950 msnm de altura, inmediatamente al oeste de la ciudad de Capilla del Monte.

El relieve hace que los ríos y arroyos de Las Sierras de Córdoba tengan abundantes cascadas (pequeñas aunque muy atractivas) o que sus cursos corran por estrechos cañones no muy profundos aunque sí muy abruptos y de curiosas geoformas, conocidos como «cajones».

El río Cosquín, también llamado San Francisco, corre en dirección norte a sur por el valle, confluyendo en el lago San Roque, con el río San Antonio que fluye de Sur a Norte, allí ambos originan al Río Primero, llamado en ocasiones Suquía, mientras que los ríos Quilpo y Pinto fluyen en dirección norte hacia la cuenca endorréica de las Salinas Grandes, aportando sus caudales al lago de Cruz del Eje. Por las características 'mediterráneas' del clima, estos ríos suelen llevar escaso caudal durante el estío y "crecer" abruptamente durante las temporadas lluviosas de modo que se vuelven torrencialmente muy caudalosos.

Abundan los lagos-embalses en este valle, siendo el más conocido el de San Roque, a cuyas orillas se encuentra la citada Carlos Paz. El lago San Roque fue formado con el primer gran dique sudamericano, construido por los ingenieros Bialet Massé y Cassafoust a fines de siglo XIX, quienes utilizaron casi todo el material fabricado en la zona. El embalse cubrió a la antigua iglesia colonial de San Roque, cuyas ruinas se encuentran ahora sumergidas.

Pocos kilómetros al Oeste de Carlos Paz se encuentra la Quebrada de los Condoritos núcleo del parque natural nacional cuasi homónimo (véase también Parque Nacional Quebrada del Condorito), si bien este parque tiene la mayor parte de su área incluida en el Valle de Paravachasca.

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La reserva provincial Isla de los Pájaros protege distintas especies de aves acuáticas.

2010-07-09T11:13:00.002-03:00

La reserva provincial Isla de los Pájaros protege distintas especies de aves acuáticas que anidan durante todo el año en la península Valdés.

Sobre el istmo Carlos Ameghino, a través del cual se llega a península Valdés, se encuentra la reserva provincial Isla de los Pájaros.

Situada a 800 metros de la costa del golfo San José, esta área protegida fue creada con el objetivo de salvaguardar a las colonias de aves marinas y costeras que viven en la isla.

En esta área estaba emplazado el fuerte San José, fundado en 1779 por Juan de la Piedra y destruido por los indígenas en 1810.

Las aguas tranquilas y las mareas amplias, las cuales dejan una diferencia entre pleamar y bajamar de 12 metros de altura, permiten la comunicación de la isla con tierra firme.

Al retirarse el mar, queda expuesto un estrecho pasaje de lecho marino.

Hasta hace poco tiempo se permitía el acceso de los visitantes a la isla por este lugar, pero actualmente no puede utilizarse debido al deterioro del hábitat.

El centro de interpretación tiene una cúpula de vidrio con un telescopio de gran potencia que permite admirar la vista de los dos golfos, Nuevo y San José, y además brinda una amplia información sobre la diversidad de la vida salvaje de la península.

Desde este punto, se puede apreciar una gran variedad de aves marinas que puebla el islote en primavera y verano. En invierno, en cambio, es común observar a las ballenas que eligieron el golfo San José o las bandadas de flamencos.

La bajamar deja al descubierto restingas donde habitan varias especies acuáticas como pececillos, pulpos, cangrejos, anémonas y estrellas de mar, además de infinidad de algas. En la isla, numerosos ejemplares de aves nidifican todos los años, principalmente gaviotas cocineras, biguáes y gaviotines.

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Parque Nacional "Los Arrayanes", ecorregión del bosque patagónico compuesta en exclusiva de arrayanes.

2010-06-27T07:25:00.007-03:00

El Parque Nacional Los Arrayanes es una reserva natural ubicada en el departamento Los Lagos de la provincia argentina de Neuquén; ocupa las 1753 ha de la península de Quetrihué, sobre la ribera norte del lago Nahuel Huapi.

Desde 1934 el territorio se encuentra bajo protección de la Administración de Parques Nacionales, formando hasta 1971 parte del Parque Nacional Nahuel Huapi; en esta fecha se decidió darle entidad autónoma por la importancia de la formación boscosa que alberga en su extremo sur, compuesta en exclusiva de arrayanes (Luma apiculata), un árbol de la familia de las mirtáceas de vistosa corteza color dorado y lento crecimiento.

El parque exhibe una muestra de la ecorregión del bosque patagónico, en el que predominan las especies semidesiduas, alternadas con turberas cuya extensión crece en latitudes más australes.

El clima, sólo ligeramente atemperado por la influencia lacustre, es frío y húmedo, con intensos y constantes vientos del Oeste; el valle en que se ubica es de origen glaciar, y hacia el Oeste se levanta la cordillera de los Andes. La estación más húmeda es el invierno; las precipitaciones decrecen al alejarse de la cordillera, desde los 4.000 mm anuales en Puerto Blest a 500 en la costa del río Limay.

La extensión relativamente reducida del parque restringe la variedad de especies presentes; en las inmediaciones del lago se encuentra el bosque de arrayanes australes (llamados en mapudungun quetri o temu), y junto a éste otras especies perennifolias, en especial el coihue (Nothofagus dombeyi). La vegetación de altura incluye también ñires (Nothofagus antarctica), cipreses de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum) y de la Cordillera (Austrocedrus chilensis), radales (Lomatia hirsuta), huahuanes (Laureliopsis philippiana), así como especies de menor alzada como la patagua (Myrceugenia spp.), el notro (Embothrium coccineum) o el boldo (Peumus boldus). El sotobosque está formado sobre todo por maqui (Aristotelia chilensis y A. maqui) y colihue (Chusquea culeu).

La fauna avícola es rica, e incluye tanto especies de hábito acuático, como el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), que anida en las islas vecinas, y el cauquén huallata o ganso andino (Chloephaga melanoptera), como habitantes del bosque como los chucaos (Scelorchilus rubecula), varias especies de pájaros carpinteros (Campephilus spp.), y los rayaditos (Aphrastura spinicauda).

Junto al agua también se encuentra al fuertemente protegido huillín, el lobito de río patagónico (Lutra provocax). Las especies del bosque resultan de difícil avistaje debido a su comportamiento huidizo; incluyen al monito de monte (Dromiciops gliroides) —que, pese a su nombre, no es un primate, sino un pequeño marsupial—, el zorro rojo americano (Pseudalopex culpaeus), el gato montés americano (Oncifelis geoffroyii) y uno de los artiodáctilos más pequeños, el pudú (Pudu puda).

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Argentina en imágenes.

2010-06-17T11:32:00.004-03:00
Enorme y variado. Así es este país que nació a la vida independiente hace menos de doscientos años y se gestó tras sucesivas influencias étnicas y culturales.

A sus pobladores autóctonos -cuyos orígenes datan de hace 15 milenios- se sumaron, paulatinamente, los colonos europeos, quienes arribaron a sus costas en el siglo XVI con afán expedicionario primero y con determinación residente después.

Hasta bien entrado el siglo XX, esta nación ha sido receptora de extranjeros, que por un motivo o por otro acabaron echando sus raíces en un suelo al que, ante todo, vislumbraron como fértil.

Y lo era. En sus casi tres millones de kilómetros cuadrados, el octavo país más grande del mundo supo ser el nuevo hogar de españoles, italianos, alemanes, judíos e ingleses, que lograron convivir y acrisolarse en una geografía tan exhuberante como generosa. Igual que su sociedad.

Muchas han sido -y son- las caras de este país, polifacético donde los haya, con el perfil esculpido a golpe de cincel cosmopolita. Pero lo cierto es que Argentina tiene rostro de mujer, quizás porque su nombre es la obra de un poeta. Según cuenta la leyenda, el sacerdote extremeño Martín del Barco Centenera fue quien la bautizó hace más de 400 años, aunque lo hizo sin querer.

En su poesía épica titulada ‘La Argentina’, este clérigo describía la región del Río de la Plata y la fundación de Buenos Aires, su capital. Aquellos versos -o, más precisamente, su título- inspiraron el resto.

A saber, un territorio cuyo nombre proviene del latín (‘argentum’) y simboliza, sin duda alguna, la pujanza incesante por conquistarlo: los metales preciosos que presumiblemente había en el lugar y, entre ellos, la plata. No es casual, por lo tanto, que su principal estuario tenga una denominación acorde.

En su poesía épica titulada ‘La Argentina’, este clérigo describía la región del Río de la Plata y la fundación de Buenos Aires, su capital. Aquellos versos -o, más precisamente, su título- inspiraron el resto.

A saber, un territorio cuyo nombre proviene del latín (‘argentum’) y simboliza, sin duda alguna, la pujanza incesante por conquistarlo: los metales preciosos que presumiblemente había en el lugar y, entre ellos, la plata. No es casual, por lo tanto, que su principal estuario tenga una denominación acorde.

Cataratas del Iguazù

Cerro de los Siete Colores.

Bahia Esperanza (Antártida)

Ruinas de San Ignacio (Misiones).

Parque Provincial de Los Andes

Cumbres del Aconquija

Lago Ullum (San Juan)

Cerro Fitz Roy (Chaltén)

San Carlos de Bariloche

Valle de La luna

Cañón de Talampaya

Aconcagua

Campo Volcanico la Payunia

Los Cocos, Sierras de Cordoba

Villa Nogués

Comodoro Rivadavia

Parque Nacional de Calilegua

Puerto Piramides en la Peninsula de Valdés (Chubut).

Castillos de Pincheira - Mendoza

Sierra de los Comechingones

Museo Carmen Funes - Plaza Huincul

Teatro Colón (Buenos Aires)

Republica de los Niños

CristoBendicente, San Javier

Salinas Grandes (Jujuy)

Esteros de Iberá

Salar de Antofalla

La Corona del Inca (La Rioja)

Puente del Inca

Isla de los Estados (Tierra del Fuego)

Tucumán

Cuesta de Miranda

Buenos Aires

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Parque Nacional Campo de los Alisos creado para proteger la selva y el bosque montanos.

2010-06-14T11:56:00.009-03:00
El Parque Nacional Campo de los Alisos fue creado para proteger a un sector representativo de la selva y el bosque montanos, y del bioma altoandino.

Este Parque Nacional se encuentra en el Departamento de Chicligasta, en la Provincia de Tucumán y ocupa una superficie aproximada de 10.000 hectáreas.

Fue creado en 1995 para proteger a un sector representativo de la selva y el bosque montanos, y
del bioma altoandino.

La zona alta del parque nacional, pertenece a la eco-región altos andes que se caracteriza por un clima frío y con nieves permanentes.Las lluvias de la eco-región varían entre los 100 a 200 mm y sus suelos son esqueléticos y de incipiente evolución.

La cadena del Aconquija, prolongación austral de las Cumbres Calchaquíes, constituye el primer escalón montañoso al oeste de la extensa llanura chacopampeana.

Entre los 4.400 y los 5.000 metros de altura, el parque conserva las denominadas Ruinas de la Ciudacita o Pueblo Viejo y Santuarios de Altura. Estos son sitios arqueológicos de gran
importancia para el estudio de las instalaciones y actividades incaicas en el Noroeste Argentino.

De construcción posterior al año 1480 de nuestra era, el sitio posee dos sectores de edificaciones unidos por un camino empedrado. Ambos conjuntos tienen diversos tipos de estructura de piedra como recintos circulares, rectangulares y cuadrangulares, con patios, plazas y promontorios. La Ciudacita representa una muestra de los asentamientos en la provincia Inka del Collasuyu, en la frontera sur del Imperio.

Es interpretada como una gran instalación donde se funden distintos aspectos de la organización social, política y económica delImperio, cuyo significado simbólico, ritual, astronómico y político está presente y forma parte indivisible de toda la cosmovisión incaica. Es importante señalar que actualmente las Ruinas de la cuidacita no están abietas a visitas.

Flora y fauna.

La cadena del Aconquija, prolongación austral de las Cumbres Calchaquíes, constituye el primer
escalón montañoso al oeste de la extensa llanura chacopampeana. Este Parque Nacional se ubica sobre la ladera oriental de los Cerros Nevados marca, entre los ríos Las Pavas -al norte- y Jaya -al sur-. Se extiende desde los 847 a los 5.200 m sobre el nivel del mar, siendo su altura más
destacada el Cerro de la Bolsa.

En su selva montana predominan mayoritariamente el laurel y el nogal, seguidos por el horco
molle, el tala de selva, el tabaquillo y el cochucho. A partir de los 1.000 m la caña brava forma parte del denso sotobosque.

El bosque montano aparece a partir de los 1.500 m de altura con pino del cerro, aliso del cerro, nogal, sauco y amancay. Esta es una hierba muy llamativa en primavera por sus grandes flores rojas. En el estrato herbáceo es muy común el helecho doradilla macho y en algunas abras del
bosque de aliso el junco, que juntas forman matas húmedas. También se encuentran arbustales de salvia blanca.
Los bosquecitos de queñoa se encuentran por arriba de los 2.000 m en manchones aislados sobre el pastizal o pradera montana con siringa, cortadera y chaguares sobre las rocas.

Estos últimos cubren con mayor densidad las paredes rocosas a partir de los 3.000 m, donde son acompañados por yaretas, yaretillas y lupinos a mayores alturas. Aquí habitan aves como la quiula puneña y la monterita serrana.

Entre los roedores se encuentran el pericote grande, la rata andina y una especie de oculto o tuco-tuco. También son mamíferos comunes en el área son el guanaco y el puma. Otras especies presentes en el area con un alto valor ecológico son: la Taruca, el ocelote, el gato montés y el osito lavador.

Clima.
Las características climáticas del área varían debido, entre otros factores, a las diferencias altitudinales que presenta.

A partir de 2600 mts, tanto las heladas como las nevadas son bastante frecuentes (sobre todo en invierno).

En la Selva Basal el clima es cálido y húmedo en el verano. Las lluvias se presentan en el verano, con precipitaciones de entre 2500 y 3000 milímetros (promedio anual).

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La Ruta Nacional 40 es la más larga del país, atravesándola de sur a norte a través de 5224 kms.

2010-05-26T13:04:00.009-03:00
La Ruta Nacional n.º 40 es una carretera argentina cuyo recorrido se extiende desde Cabo Vírgenes, Santa Cruz hasta el límite con Bolivia en la ciudad de La Quiaca, en Jujuy.

Esta carretera corre paralela a la Cordillera de los Andes, incluyendo tramos cercanos o a través de varios parques nacionales.

Es la más larga del país, atravesándola de sur a norte y recorre varias de las regiones turísticas y los atractivos más importantes de su territorio.

La ruta recorre 5224 km: comienza a nivel del mar, atraviesa 20 parques nacionales, 18 importantes ríos, conecta 27 pasos cordilleranos y trepa a 5000 msnm en el Abra del Acay en Salta.

Como la legendaria Ruta 66 de EE. UU., la ruta 40 es un emblema de Argentina. Esta carretera cruza 11 provincias: Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

A través de esta carretera se puede acceder a El Calafate, cerca del Glaciar Perito Moreno, Lago Puelo, El Bolsón, Bariloche, Chos Malal, la Ruta del Vino en las provincias de Mendoza y San Juan, yacimientos de fósiles de dinosaurios en la Provincia de San Juan, aguas termales en Catamarca, las Ruinas de Quilmes, los Valles Calchaquíes y la Puna.

En este camino se hicieron pocas obras de pavimentación hasta que en el año 2004 esta trayectoria fue impulsada por la Secretaría de Turismo como producto turístico nacional, lo que permitió asignar más fondos para la construcción de esta carretera. En 2006 la ruta 40 estaba pavimentada en un 48%. Neuquén y Río Negro son las únicas provincias donde la ruta está totalmente pavimentada, en tanto que en Salta y Jujuy hay pocos tramos con pavimento.

Desde que se comenzó a construir en 1935 cambió varias veces su recorrido. El 24 de noviembre de 2004 la Dirección Nacional de Vialidad dictó la Resolución 1.748/04, que cambió los mojones kilométricos para poner el cero en el extremo sur del recorrido, en Cabo Vírgenes.

Como no hay camino construido entre Cabo Vírgenes y Punta Loyola, final de la antigua traza, la ruta comienza en el km 100. Hasta ese momento la carretera estaba dividida en Ruta 40 Sur y Ruta 40 Norte, estando originalmente el kilómetro cero en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Garibaldi en la ciudad de Mendoza. Luego se trasladó a la intersección del Acceso Este (Ruta Nacional 7) y la Av. Gob. Ricardo Videla (o también Avenida Costanera) de la misma ciudad.

El 20 de mayo de 2005 la Dirección Nacional de Vialidad y su par jujeña firmaron un convenio por el que se traspasan tramos de las rutas provinciales 85, 70, 74, 7, 64, 65 y 5 a la Nación para construir el llamado "corredor minero", que es la nueva traza de la Ruta Nacional 40 más hacia el oeste de la provincia. Este convenio fue refrendado por Ley Provincial 5520.[4] De esta manera se le cambió la denominación del camino entre San Antonio de los Cobres y Abra Pampa a Ruta Nacional 1V40.

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El Parque Nacional El Quebrachal protege los bosques de quebracho colorado

2010-05-15T18:18:00.010-03:00
El Parque Nacional Chaco perteneciente a la región del chaco húmedo fue creado con el fin de preservar montes de quebracho colorado.

En 1954, se creó el Parque Nacional Chaco, un área natural protegida con el objeto de conservar y proteger el paisaje de la zona Oriental del Chaco, en el cual el quebracho colorado es una especie simbólica. El sitio se encuentra a unos 120 km de la ciudad de Resistencia y cuenta con un área protegida de 15.000 hectáreas.

El parque protege los bosques de quebracho colorado, un árbol que debido a la buena calidad de su madera, muy robusta y rica en tanino, ha sufrido un gran proceso de talado hasta llegar a ponerse en peligro de extinción, como también el mono aullador y el loro hablador, el oso hormiguero, el ñandú común y el yacaré overo.

En la zona habitan una gran diversidad de fauna, conformada por 56 especies de mamíferos, el 49% ubicada en el Chaco Húmedo como por ejemplo garzas, cigüeñas, patos y gallitos de agua, 341 especies de aves, 36 de reptiles, 28 de anfibios; y 38 especies de peces. Dentro del parque existen distintos paisajes, tales como los montes compuestos por árboles de hasta 15 m de altura, sabanas, esteros y lagunas. Las lagunas son Panza de Cabra, Yacaré y Carpincho.

Entre las actividades que se pueden realizar, el sitio cuenta con distintas zonas donde acampar además del sendero peatonal del río Negro, con dos tramos para recorrer. El primer tramo puede recorrerse en auto y conduce a las lagunas Carpincho y Yacaré a unos 5 kilómetros, en el que se pueden realizar avistajes de aves, y en el otro sendero es posible apreciar los árboles nativos.

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El Pato, deporte nacional, viril, para gente de a caballo, audaz y valiente.

2010-05-01T04:43:00.008-03:00
Deporte viril, para gente de a caballo, audaz y valiente, "El Pato" se practica en Argentina desde principios del siglo XVII, tal como lo muestra una crónica de Felix de Azara en la que relata una "corrida" realizada en Buenos Aires en el año1610 (30 años después de la Segunda Fundación de Buenos Aires, por Juan de Garay) con motivo de las fiestas de beatificación de San Ignacio de Loyola.

Dice el naturista: "se juntan para esto dos cuadrillas de hombres de a caballo y se señalan dos sitios apartados como de una legua (cinco kilómetros aproximadamente). Luego cosen un cuero en el que se ha introducido un pato vivo que deja la cabeza afuera, teniendo el referido cuero dos o mas asas o manijas, de las que se toman los dos mis fuertes de cada cuadrilla en la mitad de la distancia de los puntos asignados y metiendo espuelas tiran fuertemente hasta que el mas poderoso se lleva el pato, cayendo su rival al suelo si no lo abandona.

El vencedor echa a correr y los del bando contrario lo siguen y lo rodean hasta tomarlo de alguna de las manijas, tiran del mismo modo, quedando al fin vencedora la cuadrilla que llego con el pato al punto señalado".

El jesuita Diego de Torres Bello S.J. escribía una primera misiva a sus Superiores, el 16 de junio de 1610 contando que, en todas las ciudades del Río de la Plata, se había celebrado con actos religiosos, sociales y culturales la beatificación del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Y que en Buenos Aires, "hizo su oficio la artillería y mosquetería, y salieron algunos con intenciones de regocijo a correr patos delante de nuestra iglesia". "Dos grupos de jinetes corrieron patos delante de nuestra Iglesia (fue en medio de lo que hoy es la Plaza de Mayo). A todos causo admiración verlos así a ellos, como a los caballos que parecían incansables corriendo con tanta incomodidad

La segunda misiva enviada, del 4 de Abril de 1611, llama mucho la atención, como que los participantes fueron dos tribus indias y por cierto que los españoles, con toda lógica, no les facilitaban caballos ni les permitían montar dado que eran unas de sus principales armas de conquista y guerra. Sin embargo, consigna que " Padres procedentes de Córdoba estimularon con premios a indios del valle calchaquí para que tiraran flechas a la sortija y corrieran patos". Los locales, calchaquíes, vencieron a los visitantes, Huachipas. No se refiere en nada en lo que hace al juego y su desarrollo. Su lectura hace suponer que perseguían patos vivos que disparaban por las calles de Bs. As. y por los valles. (Hay copias de las cartas en el colegio Del Salvador).

Ni los españoles introdujeron este bravío deporte, ni lo hallaron practicado entre los indígenas. Lo primero es evidente, pues era un deporte desconocido entonces, y aun ahora, en España, y no pudo provenir de los naturales, pues éstos no conocieron el caballo, el que fue importado por los españoles en la primera mitad del siglo XVI. Parecería que se trata de un juego criollo, elaborado y planeado por los conquistadores mismos, o por sus inmediatos descendientes.

Don Pedro de Mendoza fue el introductor del caballo en el año 1536 por estas tierras, aunque su descendencia (las manadas) fueron producto de los pocos que abandonó (hablan de cinco yeguas y siete padrillos) en 1541, Don Irala al abandonar Buenos Aires. Estos se acrecentaron hasta el infinito junto con los que trajo el increíble Cabeza de Vaca (ahora por estos pagos del Sur) en su marcha desde la costa brasileña hasta el Paraguay. Y en ese mismo año de 1542, por Diego de Rojas y en 1550, por Nuñez del Prado, ambos en sus incursiones por el norte de nuestro país.

Juan de Garay, hacia 1581, estimaba en 80.000 animales los caballos que vagaban salvajes (cimarrones) en un perímetro de 30 leguas de Buenos Aires. Catorce años después, 1595, cuando el rey solicitó al gobernador del Río de la Plata, Valdés de la Banda, un informe sobre la caballada que habitaba "la pampa", este contesta así: "Digo que D. Pedro Mendoza que fue el primer poblador de esta ciudad y puerto, trajo aquí caballos y yeguas que se quedaron en la campaña de esta tierra que es muy ancha y larga y en mas de 80 leguas no se halla una tan sola piedra, teniendo en mas de 100 leguas a la redonda tanta cantidad de yeguas y caballos que parecen montes cuando se ven de lejos y son tantos en numero que exceden a aquel gran numero que dicen los historias que había en las dehesas de la provincia de Media que se servían los reyes de Persia..." Bueno, bueno, algo exagerado, sin duda. Pero esto es el origen de sus millones de descendientes y promotores de la gran revolución del modo de vivir de todos los habitantes autóctonos y de quienes les siguieron. Y donde había y hay caballos existen estos juegos, estas destrezas, los deportes hípicos.

Una descripción mas detalladas, es la de Amadeo Frezier (Francés, 1682 – 1773) , un militar ingeniero especializado en fortificaciones, que durante algo mas de 2 años navegó " los mares del Sur". Corría 1712 y escribe en su libro, editado en 1716: " Fui testigo de una fiesta que los encomenderos de dos españoles que se llamaban Pedro se dieron el día del santo de sus amos en una aldea de Talcahuano, cerca de la cual estábamos anclados. Después de oír misa montaron a caballo para correr la gallina, como se corre la oca en Francia, con unas diferencias: que todos se arrojaban sobre el que ha obtenido la cabeza para quitársela y llevársela ante aquel en honor del cual hacen la fiesta; corriendo a todo galope se topaban para quitársela y a la carrera recogía del suelo todo lo que derribaban por tierra. Después de esta carrera se apearon para la comida".

El novelista argentino William Henry Hudson (1841 – 1922) en su difundido libro "EL Ombú" expresa que "El Pato era el entretenimiento más popular practicado al aire libre en la Argentina".

fuente: Federación Argentina de Pato

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El tren más asombroso del mundo asciende a 4.200 metros de altura en un recorrido de 434 km .

2010-04-02T17:58:00.004-03:00
El tren más asombroso del mundo, el que llega a las nubes, asciende a 4.200 metros de altura en un recorrido de 434 km (ida y vuelta).

Es uno de los tres ferrocarriles más altos del mundo, que atraviesa vertiginosas montañas de la Cordillera de los Andes entre paisajes espectaculares.

Parte de la ciudad de Salta, atraviesa el valle de Lerma, para introducirse en la Quebrada del Toro y llegar hasta la Puna.

Denominado Tren a las Nubes, ya que por su gran altura, muchas veces pueden apreciarse nubes debajo de los puentes o en las laderas.

La cantidad de rulos, viaductos, túneles y otras sinuosidades que recorre el tren se debe a que el autor del proyecto, el ingeniero estadounidense Richard Maury, tomó partido teniendo en cuenta el principio de adherencia de las ruedas del tren a las vías y por las leyes de la física, desechando el sistema mecánico de cremallera comúnmente usado para que las formaciones ferroviarias puedan trepar con solvencia las alturas. No utiliza ruedas dentadas, ni siquiera para las partes más empinadas de la subida, porque las vías están dispuestas de una manera peculiar circulando por un sistema de zigzags y espirales.

El tren parte de la estación General Belgrano, en la ciudad de Salta, a 1.187 metros sobre el nivel del mar, y termina en el viaducto.

Durante todo el recorrido se realizan dos paradas: una, en la estación de San Antonio de los Cobres, y la otra, en el viaducto La Polvorilla.

Parte de la ciudad de Salta, el punto más bajo, y desde allí inicia el camino de ascenso hasta el punto final del recorrido, el viaducto La Polvorilla, el más elevado de toda la línea del convoy. En las diferentes estaciones los habitantes de los pueblos presentan pintorescos puestos con artesanías, vestimenta y productos regionales para adquirir como recuerdo del interesante viaje.

El tren cuenta con servicios tales como coche comedor, consultorio médico, audio, video y guías bilingües.

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